Как собственноручно сделать высококлассный провод используя кабель из витой пары
Самодельный акустический кабель
Минимальное вложение денежных средств (хороший акустический кабель всегда стоит очень дорого, помним это!) и грамотное следование инструкции – вот все что нужно. В итоге получаем правильный акустический кабель, который даст отличное звучание:
- Берем обычный кабель из витой пары.
- Снимаем главную изоляцию и перед нами 8 тонких провода.
Снимаем изоляцию с каждого провода, но делаем это крайне осторожно.
Теперь нужно достать пасту «ГОИ» (да, да ту самую, которую используют для финишной заточки ножей).
Вооружаемся мягкой тряпкой, наносим на нее немного пасты и вычищаем медный провод. Нужно добиться того, чтобы провод стал зеркально чистым и очень гладким.
- После того, как каждый из проводов вычищен до блеска, нужно взять обычный медицинский бинт, обязательно стерильный.
- Соединяем обратно все провода и заматываем их бинтом, а сверху изолентой.
Что это дает
Чем лучше снять защиту кабеля
Стоит помнить, что заматывать медные провода бинтом следует ввиду того, что так улучшается изоляция. Дело в том, что хлопчатобумажная изоляция обладает всем необходимым для быстрого движения тока. Такими же свойствами обладает и простая бумага, которую тоже можно использовать вместо бинта. Что касается поверхностной изоленты, которая пускается сверху бинта, то она лишь выполняет роль защиты, не допуская истрепания ткани со временем. Такие провода дают всегда чистый и качественный звук. Быстрый бас, а высокие и средние частоты просто супер: не искусственные и синтетические, как раньше, а ровные и четкие.
Каким бывает готовый акустический кабель из витой пары
Из витой пары кабель акустический
Если делать самому кабель нет времени, то давайте рассмотрим сам акустический кабель из витой пары, который готовым продают на рынке. Отметим, что разновидностей его много. Остановимся на самых распространенных.
Типы кабеля:
UTP – данная разновидность кабеля из витой пары не имеет экрана. Такой кабель еще называют неэкранированной витой парой.
Прокладка акустического кабеля
FTP или F/UTP – это витая пара, имеющая общий экран из фольги. Такой вид кабеля называют еще экранированной парой, хотя в целом это не совсем верно. Экран в таких кабелях присутствует, но в простом понимании этого слова.
Кабель из витой пары UTP 6-ой категории германский
- SF/UTP – опять же неэкранированная витая пара, имеющая двойную оплетку. Нередко такой кабель обозначается, как F2TP или F2/UTP.
- STP – экранированная витая пара, где для каждого провода используется свой независимый экран. Кроме того, на таких кабелях присутствует еще и сетка.
- S/FTP или SFTP – это уже фольгированная и экранированная витая пара. Каждая пара в таком экранированном кабеле находится в специальной оплетке и имеет внешний медный экран.
Экранированная витая пара
Изготовление самодельных раскатывателей для проводов
Приспособление из мебельных ножек
Для начала я подготовил мебельные ножки – взял одну хромированную большого диаметра и размера и две небольшие, что по диаметру спокойно входили в первую.
В небольших ножках я просверлил отверстие по центру под диаметр большого болта.
Далее я продел боль сквозь всю хромированную ножку и те две более маленькие, которые вставлены в большую.
На один из концов болтов я надел гайку и затянул её.
На второй надел сразу две гайки после чего продел небольшую металлическую пластину на болт и зажал её ещё одной парой гаек.
Следующим этапом я изготавливал откидные и упорные элементы.
Их я сделал из стальных профилей, нескольких металлических уголков, пластинок и болтов.
В нужных местах на профиле просверливаются отверстия, на него одеваются металлические уголки и пластинки, после чего всё зажимается болтами, с помощью которых эти откидные конструкции и закрепляются к основе, изготовленной ранее.
Таких откидных элементов мне понадобилось шесть.
Три крепятся к хромированной ножке и на них лежит разматываемая бухта.
Оставшиеся три крепятся к металлической пластине и выполняют роль опоры/своеобразной треноги.
Раскатка для кабеля своими руками из мебельных ножек готова.
Процесс её использования достаточно прост – на хромированную ножку надевается бухта провода или кабеля, берётся конец провода и тянется.
Конструкция, что стоит на треноге крутится и провод разматывается.
Однако следует заметить, что данная конструкция не выдержит бухты большого веса.
Если вы попробуете размотать скрученный кабель длинной под 200 или 500 метров, то скорее всего конструкция развалиться.
Но разматывать небольшие бухты плоского ВВГ кабеля с неё – одно удовольствие.
Конструкция на базе вращающегося диска
Данное устройство получше предыдущего – хоть оно и сделано из пластика, но выдержит большие нагрузки, которые не выдерживала прошлая.
Для изготовления этого приспособления вам потребуется вращающийся пластиковый диск, который можно купить в специализированном магазине или заказать в интернете.
Также я взял старую катушку у себя из гаража и пару металлических профилей для укрепления конструкции.
Первым делом я снял с вращающегося диска крышку и сделал в ней отверстия под болты, с помощью которых я соединил крышку со старой катушкой, которой отрезал одну из стенок.
Во всё той же крышке я сделал отверстия под те же болты, однако эти нужны для крепления профилей.
Дальше собрал конструкцию – вставил болты, надел шайбы, гайки, затянул, после чего одел крышку обратно на диск.
И в конце пошёл испытывать самодельную раскатку для проводов и кабелей.
Таить не буду – она оправдала мои ожидания, всем советую.
Приспособление из металлического профиля и треноги
Ну а следующая конструкция похожа на первую, однако отличается в некоторых мелких деталях.
Для изготовления этой приспособы мне понадобились:
- Полоска металла.
- Стальной профиль.
- Готовая тренога.
- Подшипники.
- Болт большого диаметра.
- Несколько арматур.
А также инструменты – дрель, сварка, молоток, линейка, рулетка и другие.
Для начала я взял стальной профиль, отмерял и отрезал от него три куска будущей основы, один из которых был чуть более, чем в два раза больше двух других.
Дальше я перпендикулярно выставил два меньших отрезка посередине большего и сварил их. В итоге у меня получился своеобразный крест.
Следующим шагом я взял длинную полоску металла, приложил к круглому предмету, который равен по диаметру кругу, описанному вокруг креста из профилей.
Полоску я нагревал и обстукивал молотком, пока она не стала идеально круглой.
После этого я сварил её концы.
Эта полоска нужна для укрепления конструкции, однако вы можете её не делать – она не столь нужна, правда, я это понял поздновато.
После в треноге я просверлил отверстие под болт большого диаметра, вставил и зафиксировал его.
По центру креста просверлил отверстие большего диаметра, чем тот болт. В него вставил подшипники и проверил, чтобы они надевались на болт треноги.
Крест из профилей я установил в центре круга из полоски, концы профилей приварил к полоске.
К тому же кресту приварил четыре арматуры, хотя можно и три, на подходящем расстоянии для бухт кабелей.
Последним действием просто собрал все детали самодельной раскатки для проводов воедино, после чего протестировал всё приспособление.
Данная несложная конструкция весьма мобильна, но тяжелее предыдущих.
В некоторых случаях она будет незаменима.
К тому же для удобства транспортировки её можно разобрать на две комплектующие – треногу с болтом и конструкцию с крестом.
Рекомендую следующее видео, в котором автор рассказывает про то, как самостоятельно изготавливал конструкцию для раскатки кабелей и проводов:
1. Иногда проще сделать, чем купить
В арсенале хорошего электронщика инструмент должен быть самый разный. Это касается и паяльников. Невозможно обойтись одним паяльником на все случаи. С мощными паяльниками обычно проблем не возникает: в продаже этого добра хватает на любой вкус. А вот с их «младшими братьями» сложнее. Впрочем, правильнее говорить не о мощности (она к тому же в идеале должна быть регулируемой), а о диаметре жала и расстоянии от кончика жала до ручки. О мощности часто говорят, как об основном критерии, просто по той причине, что паяльники с толстым жалом предназначены для работы с массивными деталями, обладающими большой тепловой ёмкостью — для их прогрева инструмент должен развивать достаточно большую мощность. И наоборот, для самого мелкого монтажа, пайки SMD-компонентов и микросхем с маленьким шагом выводов требуется миниатюрный паяльник с очень тонким жалом. Такому паяльнику не нужна большая мощность, потому что тепловая ёмкость деталей в данном случае очень мала. При этом, чем меньше расстояние от кончика жала до ручки, тем точнее движения во время пайки. Особенно это заметно под микроскопом. А вот с длинным паяльником намного возрастает вероятность промахнуться, и, например, «склеить» две близко расположенные дорожки или выводы у микросхемы, а потом потратить время на устранение такого дефекта. А в мелком монтаже это бывает очень непросто.
Это всё, что нужно для изготовления паяльника!
1 — деревянный брусок (материал для изготовления ручки);
2 — консервная банка из-под сгущённого молока (мягкая сталь для корпуса);
3 — силикатный клей (жидкое стекло — связующий компонент для термостойкого композита);
4 — моток тонкой стальной проволоки;
5 — мягкая сталь около 0,5 мм, часто называемая оцинкованным железом;
6 — проволочный подстроечный резистор (источник высокоомной проволоки для нагревателя);
7 — отрезок медного обмоточного провода для изготовления жала;
8 — асбестовый шнур (волокно для термостойкого композита).
На фото не показан только электрический провод, маленький кусочек стеклотекстолита, а также сантиметров 10 любых ниток и капелька клея БФ. Все остальные использованные материалы на фото изображены.
В общем, можно искать готовый паяльник и приспосабливаться к его недостаткам, а можно сделать паяльник своими руками, приспособив его под свои предпочтения.
6. Изготовление нагревателя
Процесс намотки проволоки нагревателя особых комментариев не требует. На фото видно, как это было сделано. Первый слой намотан от тыльного конца основания нагревателя в сторону жала.
Витки желательно укладывать ближе друг к другу, но и не вплотную, оставляя между ними некоторое расстояние, чтобы вероятность короткозамкнутых витков оставалась минимальной. Проволока, конечно, старается размотаться, но нужно как-то не дать ей это сделать. Для этого годятся разные ухищрения.
Первый слой витков покрыт изоляцией точно так же, как было покрыто основание нагревателя. После этого клей опять просушен.
Второй слой витков намотан в обратном направлении — от жала к тыльному концу нагревателя. И снова изделие покрыто изоляцией, а затем тщательно просушено.
Если после очередной просушки изолирующего композита видны значительные неровности, их можно сгладить надфилем или наждачной бумагой. Это полезно делать на каждом этапе, сохраняя таким путём цилиндрическую форму нагревателя. При этом нужно следить за тем, чтобы не оголилась изолируемая поверхность. Лучше скоблить засохший композит на свежем воздухе, чтобы не распространять в помещении асбестовую пыль — она, говорят, не очень полезна.
Грамотное устранение скин-эффекта
Чтобы устранить скин-эффект, полезно будет уяснить кое-что:
- Показатель МТ* большинства проводников, будь это медь или серебро, составляет значение, равное единице;
- Оболочка проводов представляет собой недостаточно правильный защитный кожух.
МТ – магнитная проницаемость
Кабели акустические
Итак, чтобы нейтрализовать отрицательные воздействия скин-эффекта, рекомендуется сделать следующее:
- Оставлять небольшой зазор между оболочкой и токопроводящим элементом (ТЭ) не рекомендуется (об этом подробно ниже);
- Оболочку выполнить в виде нескольких слоев твердого материала, который бы имел показатель МТ, в несколько раз большую, чем у ТЭ;
- Оболочка должна иметь низкую электропроводность;
- Она должна отличаться малыми потерями на перемагничивание.
Акустические кабеля
Что же это даст? А вот что:
- Переменный ток, который идет по ТЭ, создает нежелательное электромагнитное поле или скин-эффект;
- Основной и полезный ток будет эффективнее проходить, если на проводе будет многослойная защита.
Из чего сделан акустический кабель?
В качестве изоляции при изготовлении данной продукции применяется полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид. Во многих моделях присутствует экранировка, располагаемая между слоями изоляции, в ее производстве используется алюминиевая фольга или медная оплетка. Любой акустический провод обязательно имеет несколько токопроводящих жил, аккуратно свитых из многочисленных тоненьких проводков.
Материал многожильных проводников:
- Высококачественные сорта бескислородной меди (обозначение OF-Cu или OFC) с чистотой более 99,99%.
Сплавы монокристаллической (One-crystal Copper) однородной меди повышенной очистки (маркируются обозначением OCC).
Композиционные провода из луженой меди или медные жилки с серебряным напылением (CUAG/CU).
Алюминиевые омедненные проводники Сopper Coated Aluminium (до 9% Cu) или Сopper Clad Aluminium (до 30% Cu). Данная продукция дешевле, но обладает в 2 раза большим сопротивлением, чем кабели из чистой меди, из-за чего приходиться увеличивать сечение проводника.
Что лучше — купить межблочный кабель или сделать его своими руками?
Конечно, проще всего пойти в магазин и приобрести готовый межблочный кабель. Но в реальности у человека, после покупки динамиков, усилителей и прочей автозвуковой аппаратуры, обычно остаётся не так уж много средств. Поэтому иногда даже покупка среднего «межблочника» выходит за рамки бюджета.
Если же купить дешёвый кабель, особенно из тех, что продаются в наборах для подключения усилителей, его качество может оказаться ниже допустимого. Кроме того, готовые кабеля имеют несколько вариантов стандартной длины, что не всегда подходит для конкретного автомобиля.
В изготовлении межблочного кабеля своими руками есть множество преимуществ. В первую очередь, это более высокое качество, по сравнению с готовыми вариантами из магазина. При этом цена такого кабеля будет существенно ниже. Если же для изготовления использовать максимально качественные компоненты, можно получить кабель, сравнимый с дорогим hi-fi или hi-end. Кроме того, делая «межблочник» самостоятельно, можно изготовить его ровно такой длины, которая вам нужна.
2. Основные трудности при изготовлении паяльника
Чтобы паяльник служил долго и безупречно, он должен обладать необходимой механической прочностью, а его электрические соединения должны быть надёжными. При этом необходимо, чтобы нагреватель был изолирован от корпуса и жала (даже при низковольтном питании!). К надёжности этой изоляции также предъявляются высокие требования. Вдобавок следует позаботиться о теплоизоляции между нагревателем и ручкой.
Сами по себе все эти условия легко выполнимы в обычных конструкциях, которые работают при низких температурах. Но мы говорим о паяльнике — изделии, некоторые детали которого нагреваются до сотен градусов Цельсия. Первая проблема состоит уже в том, что сразу отпадают многие материалы, которые могли бы быть применены в нашем изделии. Они просто не способны работать при высоких температурах. Вторая проблема — способы электрических и механических соединений. Большинство доступных в домашних условиях способов соединения деталей непригодны, когда предполагается работа в условиях высоких температур — они либо неприменимы к термостойким материалам, либо полученные соединения в лучшем случае прослужат недолго и разрушатся. В прошлом, например, я долгое время не мог найти способ соединения проволоки нагревателя с электрическим шнуром. Попытки непосредственного соединения медного провода с высокоомной проволокой постоянно заканчивались выгоранием меди и разрушением такого соединения. Позднее правильное решение удалось найти — промежуточное звено из стальной проволоки обеспечило высокую надёжность.
Выводы
Провод электрический ПВС 2*2,5 мм2, средняя цена, на момент написания статьи, составляет от 35 до 50 рублей за один метр, не особо зависит от производителя. Это цена именно за провод, сечением 2,5 мм2
Повторюсь, что некоторые производители имеют неосторожность предлагать провод, предположим, 1,5 квадрата с маркировкой 2,0. Эти провода мы не берем в расчет.
Провод акустический Oehlbach 2*2,5 мм2, стоит от 370 до 480 рублей за один метр
Можно купить и дороже, если провод уже обрезан, скажем по 3 метра, и на концах установлены какие либо разъемы. Можно найти и дешевле, если купить трёхсот метровую бухту, тогда один метр может стоить и от 270 рублей.
Конечно, если учитывать, что – “берешь больше, платишь меньше!”, тогда можно найти и купить чуть дешевле и тот и другой провод. Но задача не в том, чтобы купить дешевле. Проблема в том, чтобы не купить очень дорого то, что можно заменить на более дешевый вариант, абсолютно без потери технических характеристик и качества звука.
Выражение – “скупой платит дважды!” – тут ни каким боком не подходит. Это лично моё мнение, потому как проведенные замеры убеждают в том, что и тот и другой провод выполняет свои технические задачи, которые мы от него и требовали.
Каким проводом удобнее подключать акустику? При подключении акустики и тот и другой провод одинаково удобен. Потому, все сводится к качеству звука, воспроизводимой нашей акустикой.
