Фонокорректор вега 106 схема

Содержание / Contents

Оба они прослужили долго и много и в конце концов по разным причинам переломались. А предохранители, как я уже говорил, можно и на провод напаять, они как правило, вполне успешно паяются.
Но вот сейчас беру в дар менее совершенную модель, ибо у моей веги нет колонок и потерян шнур питания.

Диапазон воспроизводимых частот всего тракта Диск из пластмассы, диаметр мм, ось стальная, диаметр 10 мм, в нижней части оси — лунка, в ней стальной шарик

На фотографиях сняты эти трансформаторы, тот что красивый и большой — моё детище, а тот что невзрачный — Бердский радиозавод. Конечно, надо сказать, что трещина там уже была, но ничего не предвещало — стоял спокойно несколько месяцев и вдруг решил ускориться!

Вообще, надо понимать, что качественное прослушивание винила — удовольствие дорогостоящее.

Входное сопротивление акустической системы 4 Ом. Просто этот проигрыватель ко мне попал без шнура и я его сам туда припаивал.

То есть между ней и колонками должен быть усилитель. После этого с ЭПУ было закончено на некоторое время.
Вега-106. Второй (окончательный) этап восстановления. Обслуживание УП, Фонокорректора и ЭПУ.

Нюансы настройки ЭПУ Unitra

Вопрос: Добрый вечер Анатолий! В феврале этого года исполняется пять лет как мы с Вами сотрудничаем. Хочу Вам по эксплуатации электропроигрывателей

Какие существуют тонкости при регулировке прижимной силы и балансировки тонарма электропроигрывателя? На что следует обратить внимание в первую очередь? Также вопрос по правильной регулировке антискатывающей силы. Я имею очень маленький опыт эксплуатации электропроигрывателей

В Вашей помощью хочу ликвидировать этот пробел. С уважением Геннадий Крючков. Москва.

Ответ: Да, действительно, вопрос актуальный, и надо ответить подробно один раз, тем более мало у кого есть технические описания ЭПУ от производителя. Впрочем и инструкции по эксплуатации ЭПУ написаны не очень понятно.

При восстановлении ЭПУ мы выполняем основные требования настройки тонарма в части горизонтального его положения при воспроизведении, статической балансировки, выставления рабочего положения звукоснимателя, контроля люфтов и крайних положений. При этом никак не выставляется прижимная сила и антискейтинг. Это должно делать уже при эксплуатации.

1. Горизонтальное положение тонарма бывает нарушено при использовании металлического и промежуточного дисков от других моделей польского ЭПУ, диаметра опорного шарика (в ранних моделях ЭПУ), нештатного резинового коврика, а также нештатного звукоснимателя и деформации трубки тонарма. Исправляется заменой.

2. Статическая балансировка тонарма — отсутствие самопроизвольного перемещения сбалансированного тонарма в горизонтальной плоскости. Правильно сбалансированный тонарм не меняет в равновесии своего положения даже при наклоне проигрывателя. Конструкция тонарма G600 изначально обеспечивает такую балансировку на приемлемом уровне при прижимной силе не менее 1,2 г. Конструкция тонармов G602 первых лет выпуска (высокий тонарм) не имеет возможности регулировки статического баланса в вертикальной плоскости, поэтому прижимная сила рекомендована не менее 1,5 г. Тонармы ЭПУ G602 поздних лет выпуска и ЭПУ G1001 (низкий тонарм) уже имеют такую регулировку в виде винта или барашка, расположенного справа от хвостовика тонарма. этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости. Вращая винт, мы достигаем положения, при котором воображаемая линия, связывающая центры тяжести передней и задней частей тонарма проходит через точку вращения.

Join the conversation

Ну вот как бы всё.

Включать в сеть только с закрытой нижней крышкой тут же знак молнии. Саму панель делала польская Унитра по лицензии кажется Филипс.

Хотя стилевые дефиниции, если говорить про самобытную группу, а не эпигонов, не имеют практического смысла.

На плате заменил все конденсаторы электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку ,транзисторы КТЕ заменил на КТЖ,убрал сигнальные бочки-разьёмы припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался. Прикручен не трансформатор, а двигатель, трансформатор вместе с платой — стабилизатором, будет смонтирован на деревянном днище виниловой вертушки.

На плате заменил все конденсаторы электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку ,транзисторы КТЕ заменил на КТЖ,убрал сигнальные бочки-разьёмы припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался. Всё стало ясно — индукция сердечника, превосходит норматив, первичная обмотка не домотана и излучает во все стороны. Очень очень пожелаю такое чудо!!! Что тоже в принципе элементарная операция для тех кто маломальски держал паяльник в руках.

Здесь мы видим четыре пластмассовые ножки, ряд вентиляционных отверстий и тот самый коммутатор напряжений — переключатель сети у нас, как понятно — это вольт. Возможно качество к концу пластинки не меняется из-за динамического прижима, разработанного и смонтированного моим приятелем Алексеем.

Не может одна виниловая вертушка и один корректор, правильно читать, перечисленные мною жанры, в равной степени, эти рассуждения относятся к УМ и АС. Это уже авторская конструкция. С проигрывателями и пластинками общалась все детство. Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький.

После сборки и запуска, фона нет чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд. Саму панель делала польская Унитра по лицензии кажется Филипс.
VovaMasterZvuk — ВЕГА 109 СТЕРЕО. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Использование файла

Я на память помню малейшие придыхания Элвиса и Битлз, на этих пластинках, сразу могу определить, что играет: CD, перепечатка, цифровая матрица, перенесённая на винил или оригинал. Подключил к БП, моторчик зашуршал без шума и пыли.

Ну вот как бы всё. А классический хеви — это Дио, например. Для каждого стиля музыки по вертушке У настоящего ценителя музыки, дома должен быть комплект из трех вертушек и соответственно корректоров: для классики, рок-музыки, джаза и блюза.

Долго размышлял над стабилизацией скорости диска, решил применить схему, что на картинке, моей рукой нарисована. Потому я обычно не парюсь по поводу быстрой смены предохранителя, так как либо Вы его меняете один раз, либо чините устройство.

Девелопер я беру в копи-центрах, в нём много вкраплений мельчайшего железа, намертво сшивающего стык подковок. Усилители НЧ собраны на семи радиолампах с двухтактными выходными каскадами усилителей мощности по бестрансформаторной схеме. Массивным диском — вес 2 килограмма, диск имеет стробоскопические метки, для настройки скорости вращения. Сама я по инженерной части не соображаю и внутрь не полезу, дабы не испортить.

Оба они прослужили долго и много и в конце концов по разным причинам переломались. Он обеспечивает выходное напряжение 0, Эта модель хороша тем, что имеет встроенный фонокорректор, что в принципе, позволяет ее подключить к практически любому усилителю включая современные музыкальные центры, компьютерные колонки или магнитолы у которых есть вход для внешнего источника звукового сигнала. Впрочем, никто не говорит, что он это делал посредственно.

Разборчивость виниловой вертушке дают чаще всего тонарм и головка. А банда никогда при Осборне не играла хеви. Те качества, которыми обладает замечательный человек — Алексей Балтинский, мой земляк и единомышленник.

Справа — подсветка стробоскопа. Это верное замечание, но поляки не сумели вдохнуть жизнь в эту Унитру, для этого нужен был талантливый конструктор, выбросивший все говно и поставивший то, что нужно, а над этим шедевром, он работал 4 года. Фото нет Стереофонический радиограммофон электрофон «Юбилейный-стерео» выпускался Ленинградским совнархозлм с года.

Полная переделка Про Вегу подробно. Проигрыватель производил и Ленинградский завод Электроприбор. Вега-106. Первый этап восстановления. Восстановление звуковой части. Перевозка питания

Купил новую Вега 109 стерео. Как за ней ухаживать,и какие могут возникнуть проблемы?

З.Ы. Прикрепляю на всякий схему el9_2.djvu Кстати, элементы, обозначенные на схеме, на самой плате тоже отмечены ? Я в этом деле пока не очень разбираюсь — ну могу электрочайник починить,из инструмента владею мультиметром, и паяльником (пользуюсь им пока неумело, могу напартачить), но уже начал читать форумы, статьи и разбираться — я так понял, что для ухода и неизбежного ремонта проигрывателя придеться в радиоэлектронике и просто электронике разбираться

Спасибо за внимание и за ответы! Может, вспомню какие-то вопросы, или возникнут новые, так допишу сюда. Если я открыл тему не в том разделе, извините, я как-то металься между ремонтом и твиком, и решил что помещу в разное, а модераторы разберуться что да как) Извините меня за мой плохой русский — я из западной Украины

↑ Блок питания

Мизерные ёмкости время не пощадило, как итог — фон. Было решено сделать новый БП. Схема проста и пояснений не требует. Выпрямитель собран на ультрафастах UF4007, зашунтированных конденсаторами 0.033 мкф для подавления вч-помех. Далее сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения, выполненный на нерегулируемых стабилизаторах 7815, 7915.


Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм. Детали БП: VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт VR1 — 7815 — 1шт VR2 — 7915 — 1шт R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт

↑ Китайские твитеры Alphard TW-302

Для данного бюджетного проекта не хотелось использовать пищалки у которых стоимость одной штуки была выше пары колонок, да и размеры играли важную роль. Поэтому я купил данные дешевые (но не самые дешевые) пищалки.

Интересно было послушать эти «шёлковые» купольники. «Шёлк» тут явно синтетический, нити арматуры реденькие, но материал очень мягкий упругий, резко отличается от пластиковых мембран. Корпус пластмассовый, а это погано – царапается, нет жесткости. Заявленные параметры 8 Ом и 95 дБ оказались «китайскими» — сопротивление 4 Ома (импеданс во всей полосе частот, не просто измерено тестером), а чувствительность… Точно измерить не могу, да и не надо, по моим прикидкам 88 дБ. Есть разница с 95 дБ?.. Тем не менее, резонанс 900 Гц и 1200 Гц, звук неплохой, мембраны легко можно заменить. В общем, «третий сорт – не брак».

Винилкорректор.

В данном электрофоне применен простой винилкорректор, представляющий из себя двухкаскадный усилитель, охваченный частотно зависимой обратной связью. На выходе стоит рокот фильтр, который должен срезать самые низкие – инфра низкие частоты (от покоробленных пластинок).

Ждать какого то HI-END-а от столь простой схемы не приходится. Однако кое что, сделать все же можно. Измерения показали, что АЧХ заметно отличается от кривой RIAA,а рокот-фильтр начинает резать АЧХ примерно с 70 гц., съедая самые сочные «низы». Для исправления ситуации, я параллельно С7 и С8 припаял конденсаторы по 3300 пф., в рокот фильтре — С9, С11, С10, и С12 поменял на 0.15мкф. Чтобы снизить нелинейные искажения нужно увеличить усиление при разомкнутой ООС. Для этого во второй каскад усилителя (VT3, VT4) вместо КТ361 ставим транзистор с гораздо большим К ус. типа КТ3107 (К, Л). Получается заметно большее входное сопротивление второго каскада, а значит большее усиление первого. Реальный рост усиления составляет около 2 раз. При замкнутой ООС усиление корректора, понятно, останется прежним. Но будет больше глубина ООС в 2 раза, во столько же снизится нелинейность. Еще нужно в разрыв цепи питания вставить резистор 100 ом для снижения уровня фона. Для коррекции АЧХ в области высоких частот в подобных винилкорректорах используется резонансный контур, состоящий из индуктивности головки и входной емкости. Поскольку родные головки типа MF100 обладают высокой индуктивностью, дополнительного входного конденсатора на схеме нет. Видимо хватает емкости проводов и входной емкости транзистора. У меня работает магнитная головка с гораздо меньшей индуктивностью, по этому я добавил параллельно головке конденсатор 390пф. Обычно производитель указывает рекомендуемую входную емкость для конкретной головки. В идеале после всех настроек хорошо бы проверить результат с использованием измерительной пластинки и милливольтметра. Далее – усилитель мощности.

Доработка

«Вега 50У-122С» — усилитель не особо качественный. Особенно те модели, которые были произведены после распада Союза. Пайка была отвратительного качества. Провода отваливались сами по себе. Точно так же, как и другие компоненты. Поэтому после покупки приходилось перепаивать все вручную. Но весь потенциал «Веги» раскрывается только после правильной доработки. В чем же заключается суть доработки? В «Веге» установлены стандартные для таких устройств конденсаторы типа УМ. Это не особо качественные компоненты, поэтому и качественного звука ждать не приходится. Их лучше заменить на что-нибудь сопоставимое из TDA или STK. Вроде бы мелочь, но звук улучшится. Для этого нужно выпаять из печатной платы старые конденсаторы и на их место водрузить новые, которые купить не составит труда в любом радиомагазине.

Но и это еще не все. Желательно было бы еще заменить транзисторы VT49 на более адекватные компоненты (VT43 прекрасно подойдет). Также можно исправить огрехи производителя (некачественную пайку, провода). Все это поддается замене, а значит, усилитель будет звучать намного лучше. Вот таким «универсалом» оказался «Вега 50У-122С». Доработка поможет усилителю работать долго и качественно. То есть именно так, как ему полагалось изначально. Но перейдем к следующему разделу материала.

Этап 2. Настройка картриджа

Каждая головка звукоснимателя, непосредственно перед эксплуатацией должна пройти процедуру предварительной настройки. От того как будет расположена звукоизвлекающая игла зависит площадь и угол ее соприкосновения с дорожками пластинка, а, соответственно, и глубина, насыщенность и частотные характеристики снимаемого звука.

Несмотря на то, что выставление иглы можно выполнить с помощью обычной линейки, для правильной настройки картриджа существует профессиональный транспортир. Оптимальное расстояние от иглы до ножки звукоснимателя составляет 50 мм.

Для регулировки уровня вылета иглы на головке звукоснимателя предусмотрены два крепежных винта (зависит от конкретной модели). Немного послабив их, вы сможете переместить каретку. Установив иглу на уровне 50 мм, зафиксируйте прижимные винты.

Следующий немаловажный момент заключается в правильном выставлении азимута головки звукоснимателя. Для этой процедуры нам понадобится зеркало.

Положите зеркало на планшайбу.
Подведите тонарм и опустите головку звукоснимателя на зеркало.
Обратите внимание на то, чтобы головка лежала строго перпендикулярно.

Для регулировки азимута обратите внимание на тонарм. У основания головки звукоснимателя на ножке тонарма (в нижней ее части) есть крепежные винты

Послабив их, поверните патрон таким образом, чтобы угол между иглой звукоснимателя и планшайбой (зеркалом) составлял 90 градусов.

↑ Техобслуживание тонарма

Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное. Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:

Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:

На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180

Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте https://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма. Далее в чашку укладываются шарики:

Количество шариков на одну чашку — 11 шт. Диаметр шариков 2,5 мм.

Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.

При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:

Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части. После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.

Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!

Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:

Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта

В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!

Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.

Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки

Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.

После этого провода головки продеваются через отверстие в вертикальной оси, и трубка с кронштейном устанавливается в рамку вертикальной оси. В подшипники вертикального перемещения закладывается смазка

и горизонтальная ось фиксируется регулировочными винтами по бокам рамки. Сила затягивания регулировочных винтов и люфты также выставляются по правилу ¼. Для окончательной сборки тонарма осталось установить хвостовик и шелл. Хвостовик устанавливается в направляющие на кронштейне вертикального движения тонарма и затягивается регулировочным винтом.

Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости, чем обеспечивается статическая балансировка тонарма. Подробно этот процесс рассмотрим далее при окончательной настройке тонарма. На хвостовик накручиваем противовес, и задняя часть тонарма готова! На передний конец трубки надеваем шелл и фиксируем его при помощи винта.

Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.

Всё, тонарм готов!

Отзыв о радиоле Вега 003 стерео.

Отличная была вещь! 1 За 20 лет использования сломалась кнопка включения – выключения. Пошел, купил, перепаял. 2. При увеличении и уменьшении звука возникал шорох в колонках! Распаял регулируемый резистор, разобрал, почистил, собрал – шумы прекратились!

Мой папа примерно зарабатывал… 350 -380 рублей, мама…около 200.

Если брать отцовскую зарплату, то 1.5 месяца, если брать зарплату мамину, то 2.5 месяца.

Если брать мою первую зарплату(1988г.) -100 рублей в месяц, то пришлось бы работать 5 месяцев!

Родители покупали для брата в 1977 году!

Меня к ней стали допускать лишь в 1982году…

Точно не помню, но была продана… примерно в начале 90-ых! Слишком уже морально устарела, да и надоедает, хочется чего-то новенького!

P.S.

Потом вспомнил одну очень важную деталь! Верхняя, прозрачная крышка никак не крепилась к корпусу и просто снималась.

Приходилось её каждый раз куда-то девать… и она везде мешалась! Это напрягало.

Шарнир же, невозможно было придумать! Чтобы включил пластинку – закрыл крышку! По-моему логично!

↑ Блок питания

Мизерные ёмкости время не пощадило, как итог — фон. Было решено сделать новый БП. Схема проста и пояснений не требует. Выпрямитель собран на ультрафастах UF4007, зашунтированных конденсаторами 0.033 мкф для подавления вч-помех. Далее сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения, выполненный на нерегулируемых стабилизаторах 7815, 7915.

Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм. Детали БП: VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт VR1 — 7815 — 1шт VR2 — 7915 — 1шт R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт

NEGRIY

Так, кто там наезжает. Пока ТС не пропустит через себя инфу, он не поймет , что к чему. Пусть у него сейчас Вега , завтра будет вертушка получше, это 100%. И Вы каждый раз ему будете разжовывать , как что настроить. У меня знакомый увлекся винилом, взял среднего класса Телефункен для начала. Вопросов море. Рассказывали, показывали. В итоге сам стал читать , по форумам информацию посматривать, появились реальные , конкретные вопросы. А так жевали , давали дельные советы , ходили по кругу. В инете информации море. Почему никто не хочет гуглить, читать, а потом задавать осознанные вопросы. Здесь на форуме есть ветки , в них ссылки.

В последнее время появилась куча тем — Спасите , помогите , причудилось , и прочие. Люди даже не смотрят, что есть ветки важные , где можно задать конкретный осознанный вопрос и получить ответ. А так получается бла бла по 25 страниц , и между делом рейтинг можно себе повысить не за дела , а за слова. Вот и пойми, что он хотел , задающий несуразный вопрос ТС ? ( не к данной теме).

Источник



↑ Усилитель-корректор

Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за??? Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это. Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!

Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно. Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.

Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы. Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.

↑ Проверка и ТО двигателя

Перед запуском двигателя после длительного хранения в неблагоприятных условиях целесообразно проверить его состояние: щетки, смазка и т. д. Для этого необходимо извлечь сам двигатель из пластикового корпуса. Отпускаем зажимной винт на втулке крыльчатки и снимаем крыльчатку с вала

Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе. После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.

ВАЖНО!

Перед разборкой двигателя обязательно пометьте маркером или царапиной положение крышки относительно корпуса. При сборке необходимо точно совместить метки на крышке и корпусе. В противном случае вам гарантированно обеспечена веселая жизнь в виде всевозможных проблем с двигателем от потери мощности и вращения в другую сторону до полной неработоспособности.

После разборки извлекаем ротор и осматриваем все части на предмет загрязнений, окисления и т. д.

Очищаем все при помощи спирта, удаляем старую смазку со втулок и вала ротора, очищаем при необходимости контактные дорожки якоря и щетки от окислов и загрязнений. Наносим новую смазку на втулки. Я использовал все ту же силиконовую смазку СИ-180 . Можно также применить жидкое масло «Приборное» или «Смазочное бытовое». Следите, чтобы масло не попало на контактные части якоря и щеток.

Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус. Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку

У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.

Двигатель готов!

Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.

Комментарии ( 10 из 60 )

Будет жить у Андрея в Новосибирске

Не взирая на омы – с какой споется и вам это понравится.

Так все таки, какую АС лучше подключать к нему? 4ом или 8 ом?

Что-то неправильно в проигрывателе с землей. Предположу, что там есть реле, которое при отсутствии питания рвет землю. Или использован импульсный блок питания для корректора.

Что-то не так с подключением проигрывателя. Как он называется и в какое гнездо усилителя подключен?

Добрый день, проигрыватель Ария 102 после ТО + добавлен фонокорректор. Сигнал с фонокорректора подаётся (постоянно) на «тюнер», но и при подаче на «мф» тот же результат.

Сначала доскажу про Александра Волкова. Тогда я ему не ответил про «наверняка». Артефакты при включении У120 могут быть от очень многих вещей. Самое вероятное конечно от транзисторов. Последний раз чтобы найти причину щелчка при включении в одном из каналов, пришлось попарно менять транзисторы из канала в канал до тех пор, пока дефект не переместился в другой канал. Это сумасшедше затратно по времени , но и по деньгам приближается к стоимости самого усилителя. Виновником оказался предвыходной транзистор, при этом все параметры его были в норме. Вот почему решение запирать выходной каскад принудительно является героическим. Но мы боремся со щелчком потому что знаем, как должно быть. Но можно и не делать этого, – опасности для усилителя и АС нет. Выше речь шла о щелчках и кваканьях. Вы же пишете о фоне. Если и правда при включении появляется и исчезает фон 50Гц, то дело плохо – надо менять банки по питанию.

Похожие схемы

Плата вертушки выглядит значительно современнее, хотя и используется часть комплектухи производства Советского Союза. Да, даже в статье про виниловый проигрыватель мне не удалось сдержать в себе айтишника. Однако существует масса любителей, которые и сегодня хотели бы скачать принципиальную электрическую схему Ишим Мультиметр DT серия мультиметров пользуется наиболее широкой популярностью среди любителей радиотехники, и тому есть ряд причин: Относительная дешевизна прибора; Полностью цифровое устройство; Достаточные диапазоны измерений.

И это не мудрено: помимо, собственно проигрывания пластинок, это устройство могло записывать музыку с пластинок на магнитофон, а также писать звук с внешнего подключаемого микрофона.

Основные из них, это: Входные части ввод питания, источник входящего сигнала, и т. Прибор Алмаг Одним из показательных примеров принципиальной электрической схемы является прибор АЛМАГ — аппарат для сеансов магнитотерапии. Даже после устранения текущей проблемы замены электролитов в УК? Для Хабра я даже ролик снял, только вы особо не получите удовольствия от прослушивания пластинки, ибо микрофоны на камере — говно. Основные из них, это: Входные части ввод питания, источник входящего сигнала, и т.

История файла

Вершина треугольника всегда показывает направление тока при открытом диоде, то есть от плюса к минусу: Биполярный транзистор на схемах имеет такой вид: где вывод с изображением стрелки является эмиттером, основание — базой, а третий вывод — коллектором. Всё сделано на фотоэлементах! Но мне так никто и не сказал — реально это или нет. Ремонт и доработка в домашних условиях. Даже после устранения текущей проблемы замены электролитов в УК?

Наносятся лишь их контакты и цепи, соединяющие элементную базу в единый прибор. Конденсатор, или иначе — емкость, обозначается двумя вертикальными одинаковыми по длине линиями. Чем толще линия — тем сильнее ток, проходящий по этому участку цепи.

Вот чертеж данного устройства: Как видно, основные элементы таковы: Генератор импульсного тока; Кабель, соединяющий генератор с излучателями; Выпрямитель ВСА 5К Данный прибор используется в качестве выпрямителя переменного тока, и может применяться для зарядки аккумуляторов, или же, как источник выпрямленного электрического тока. Первый шаг — заменить все электролиты. Счётчик оборотов отремонтирован и настроен, пора собрать проигрыватель и запустить его! Электрофон 1980 года выпуска «Вега-108 С» — отличный усилитель

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Басы в технике
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector