Выбираем акустику для лампового усилителя осознанно!

Фонокорректор

Фонокорректор RIAA (пентодный, с непосредственной связью между каскадами).

Входные лампы — 6Ж38П-ЕВ, выходная 6Н6П. Сигнал передается на выход с усилением 0,95. В цепях коррекции используются точные конденсаторы. Анодное питание — стабилизированное. Отклонения от RIAA не более 0,5 дб.

Виниловодом я стал относительно недавно, хотя много раз приходилось слышать винил в разных системах и его звучание мне нравилось. Проигрыватель и картридж у меня самые, что ни на есть бюджетные: Pro-Ject 1 Xpression III Comfort + Ortofon 2M Red. Поэтому, на сильный прирост в качестве звучания при замене тракта я не рассчитывал. Как оказалось, очень зря. На первой же пластинке «Dave Brubeck’s Greatest Hits» (Columbia 9284), некоторые инструменты просто материализовались в воздухе, чего я уж никак не ожидал. Теперь крепко задумался, нужно ли мне вообще апгрейдить свой проигрыватель, если звук и так устраивает, тем более что, винил не основной источник. Да, чудес не бывает, бюджетный виниловый сетап не зазвучал, как хай-энд, но есть ощущение, что полностью ламповый тракт выжимает из него максимум, подчеркивая все достоинства и маскируя недостатки.

Страшно представить, как будут звучать в данной системе дорогие вертушка и головка. Тем более, что вопрос апгрейда в этом случае, требует тщательного подхода. По словам мастера, МС-голову к ламповому фонокорректору цеплять сложно, нужен специальный повышающий трансформатор, из-за чего возможны шумы и искажения, которые могут свести на нет все плюсы данной затеи. Такое же мнение озвучивает Александр Червяков с сайта «Ламповый рай».

Почему “ламповый звук” лучше

Транзисторные усилители имеют множество преимуществ, среди которых – предельная надежность, низкие затраты в использовании и производстве, и, само собой, более продвинутый дизайн. Однако аудиофилы все равно отдают предпочтение старым добрым лампам. И на то есть веская причина – качество звучания.

Объясняется это некоторыми физическими особенностями конструкций:

Звуковые каскады. На три «ламповых» последовательно включенных звена (каскадов) приходится примерно в семь раз больше «транзисторных». И, учитывая то, что на выходное звучание усилителя влияет практически каждый элемент, находящийся на пути передачи звукового сигнала, вывод становится очевидным: чем меньше звеньев, тем чище звук.
Температура. Лампы спокойно работают в условиях высокого температурного режима, поскольку это предусмотрено в их конструкциях, в то время как транзисторы работают на полупроводниковом кристалле, который ввиду своих миниатюрных размеров, просто не справляется с испытанием температурой.
Это объясняется эффектом «тепловой инерции» – кристалл просто физически не может быстро отдать температуру радиаторам в момент пикового нарастания звукового импульса.
Напряжение и ток. Любой аудиофил уверенно скажет, что усилитель лучше работает в условиях высокого напряжения и малого тока. А теперь голые цифры: ламповое устройство, мощностью 20 Ватт работает с напряжением в 300 В. В то же время транзистор аналогичной мощности будет работать с напряжением всего в 30 В.
Обратная связь. Ее глубина напрямую связана с качеством выдаваемого усилителем звука. Чем глубже обратная связь, тем сильнее ощущается ее коррекционная работа. В транзисторных аппаратах она обычно достигает 60 ДБ, тогда как в ламповых эту цифру можно спокойно делить на 3.
Транзистор просто не будет без нее работать.
Сложность самой конструкции. Простая истина: чем меньше преград встретит на своем пути звук, тем чище он будет. В отличие от старых ламповых усилителей, конструкция транзисторных агрегатов гораздо сложнее.

Да, усилители нового поколения более надежны, имеют высокий КПД, они не нагреваются до высоких температур, что делает их эксплуатацию гораздо безопаснее, но… В вопросе качества звучания пальма первенства бесспорно принадлежит лампам.

Усилитель

После изготовления корпусов пришлось еще подождать, чтобы усилитель был собран и настроен. Но это было приятное ожидание.

Приведу краткие характеристики усилителя:

Двухтактный усилитель на лампах КТ-150.

Усилитель собран по трех каскадной схеме: 12АХ7+ 6Н30П-ЕВ+ КТ-150.

Трансформатор питания тороидальный, мощностью 400 Вт.

Выходные трансформаторы собраны на Ш-железе сечением 24 см.кв.

Блок питания оборудован таймером задержки включения анодного напряжения.

Два режима работы выходных ламп: Триодный и Ультралинейный.

Регулятор громкости с ДУ.

Номинальная мощность 30 Вт на канал (в классе А), Мах. 38 Вт.

Чувствительность 0,7 В.

Нелинейные искажения при мощности 22 Вт — 0,18%.

Дотащить усилитель до дома и установить его в стойку, оказалось делом, в прямом смысле, не легким, вес оказался слишком уж большим (около 40 кг). Я даже боялся разбить стекло на которое предполагалась установка. Но все трудности были преодолены и усилитель был успешно подключен.

Каким-то волшебным образом, при прослушивании музыки на привычном уровне, ручка громкости находилась на тех же 10-и часах, как и на моем прошлом усилителе с 220 Ваттами на канал (Musical Fidelity M6si). Что это, класс А, ламповые спектры, гармоники или все вместе, я судить не берусь, не хватает знаний в данной области. Но факт остается фактом.

Еще одна интересная вещь, при выключении усилителя, он продолжает еще какое-то время играть музыку, постепенно снижая громкость.

Лампы сильно греются. Расположенное в нескольких сантиметрах над лампами стекло верхней полки разогревалось настолько, что тяжело было удерживать на нем руку. Проблема была решена с помощью дешёвого USB-вентилятора. Чтобы он не создавал шум, пришлось уменьшить его обороты, поставив в разрыв плюсового провода резистор на 10 Ом 10 Вт. Использование вентилятора драматически повиляло на ситуацию, стекло полки стало практически холодным.

Стоит указать еще на один момент. После прослушивания усилителя около 150 часов (срок приработки ламп), он возился к мастеру еще раз, для проверки всех параметров и подстройки.

Двухтактные ламповые усилители PPPP — сокращенное от Push-Pull («тяни-толкай»).

2.5Вт. Триодный усилитель класса В на лампах 6Н6П, 6Н2П.
3.5Вт. Ламповый усилитель на 6Н6П, 6Ф1П.
7.5Вт. Двухтактный усилитель на
лампе 6Н9С.
6Вт. Простой двухтактный ламповый усилитель на
6П14П.
6Вт. Двухтактный усилитель класса А на лампах 6П6С.
10Вт. Двухтактный усилитель на 6Ф3П.
12Вт. Ламповый УНЧ с ультралинейным оконечным каскадом на
6П14П.
12Вт. Ультралинейный ламповый усилитель на 6П14П, 6Н2П.
15Вт.
Двухтактный УНЧ на 6П3С, EL34.
16Вт. Миниатюрный УНЧ на 6П36С.
20Вт. Двухтактный ламповый усилитель на 6П36С.
20Вт. Двухтактный усилитель на лампах 6П36С и 6Н1П.
22Вт. Ультралинейный двухтактный усилитель на лампах 6П3С и 6Н8П.
25Вт. Двухтактный ламповый усилитель на ГУ-50
80Вт. Ультралинейный двухтактный УНЧ на четырех лампах 6П3С и 6Н8П.
200…400Вт. Мощный двухтактный усилитель на
лампах 6Р3С или 6П45С.
Двухтактный усилитель на 6С4С.
Двухтактный ламповый усилитель начального уровня на 6П18П, 6П43П
Двухтактный УНЧ канала на лампах 6П45С
Ультралинейный усилитель на
6П14П, 6Н1П с микрофонным входом.

Сборка усилителя

Собирая этот усилитель мне захотелось отойти от классического металлического шасси в пользу «хорошо звучащего» дерева. Правда вместо дерева я воспользовался фанерой, которая в прошлой жизни гордо называлась кухонной доской.

Но вот корпус я все равно предпочел сделать из метала для экранировки потрохов усилителя. На роль крышки пошла крышка от куска какого-то военного прибора для проверки радиоламп в полевых условиях. Это счастье досталось мне от соседа, после сноса его гаража.

После того как я определился с расположением элементов на фанерной крышке корпуса, были просверлены все необходимые отверстия

Тут стоит заострить внимание, пожалуй, только на сверление отверстий под панельки для ламп. Т.к

панельки было решено устанавливать с верхней стороны, то для свободного доступа к контактам, с внутренней стороны я высверливал отверстия бОльшего диаметра, оставляя 4 слоя фанеры, для крепления самих ламп.

Тут стоит быть осторожным и внимательным т.к. фанера любит расслаиваться. Поэтому как только появлялся намек на трещину я подклеивал его суперклеем.

Корпуса

Как оказалось, изготовить приятный внешне и подходящий по всем параметрам корпус для лампового усилителя задача нетривиальная. Стенки корпуса должны быть толстыми, чтобы не прогибаться под многокилограммовыми трансформаторами, коих аж 5 штук. Отверстия под лампы, разъемы и переключатели должны быть рассчитаны и вырезаны с точностью до миллиметра. А еще нужны внутренние экраны, щели вентиляции и т.д. В результате пришлось создавать 3D-модель, чтобы все детали можно было согласовать окончательно.

3D- модель усилителя

После изготовления корпуса из стали, а передней панели из алюминия, все отверстия были вырезаны с помощью лазерной резки. Дальше корпус был отдан на покраску. С фонокорректором все оказалось несколько проще. Единственное что, пришлось подгонять его внешней вид и высоту под корпус усилителя, чтобы они смотрелись в едином стиле. Для пущей красоты, ручки, ножки и прочая мелочь были заказаны готовые, на алиэкспресс.

Оставалась еще одна, немаловажная, вещь — нанесение надписей на передние панели. Т.к. я изначально хотел корпуса именно в черном цвете, вариант с нанесением надписей лазерной гравировкой отпадал. Пришлось искать конторы, которые могли бы с этим справиться. Первым логичным вариантом была шелкография. Но из-за пары панелей никто браться не хотел, а при минимальном заказе в 20 штук, цена уже выходила не совсем адекватная. Следующим вариантом были фирмы по изготовлению всяческой рекламы с их продвинутыми принтерами. В большинстве мест, куда я обращался, мне отказали, либо сославшись на то, что поверхность панелей шершавая и краска поплывет, либо на то, что для печати панель должна быть плоской, а не с торчащими сзади шпильками. Но к счастью, была найдена организация, которая согласилась взять заказ и выполнила его на должном уровне.

Передние панели после нанесения надписей

Тонировка дерева

Хотелось замутить дизайн между хайтеком и ретро, поэтому я озадачился идей тонировки фанеры. Перечень морилок в ближайших строительных магазинах меня не удовлетворил и было решено воспользоваться технологией состаривания дерева, найденной в интернетах.

Суть метода сводится к тому, что необходимо замочить в уксусной эссенции металлическую стружку или гвозди, настоять это дело недельку – другую. Затем разбавить водой, нанести полученный раствор на дерево и дождаться его высыхания.

Если лень ждать неделю, то можно приготовить эксперсс-раствор. Для этого подойдет чугунная сковорода. Шкурим ее крупной наждачкой и полученную пыль заливаем все той же уксусной эссенцией. После чего можно сразу разбавить раствор 1:1 или более водой и сразу наносить на дерево.

На самом деле такой раствор это не совсем морилка. Раствор искусственно состаривает дерево. Вообще такая морилка не очень эффективно справляется с сосной, из которой изготавливается большинство фанер, но эффект все же есть. Плюс между волокон остаются черные частички сковородки что тоже выглядить достаточно интересно, проявляя волокна дерева.

После того как деревяшка просохнет можно повторить нанесение. Однако это не даст значительного изменения. Поэтому прошкуриваем фанерку мелкой наждачкой чтобы убрать вылезший ворс и покрываем её слоем лака. В моем случае это матовый паркетный лак.

Ламповые комбики для электрогитары

Первые гитарные усилители были ламповыми. В основе их работы – каскады усилителей на электронных лампах.

Вот так ламповый комбоусилитель выглядит внутри:

Ламповая технология была востребована в прошлом столетии. Она использовалась в телевизорах и радиоприемниках.

Из-за теплого перегруженного рок-н-рольного звука ламповые усилители пришлись по душе электрогитаристам. Несколько десятков лет отличной работы ламповых комбо позволяют им до сих пор оставаться эталоном гитарного усиления.

В среде профессионалов и любителей и сегодня ведутся оживленные разговоры о несомненных преимуществах теплого лампового звука над холодным транзисторным и «мертвым» цифровым.

Назовем плюсы и минусы лампового комбоусилителя.

Плюсы:

теплота и красота чистого и перегруженного звучания;
объемность звука;

мощная громкость;
подходит для использования на концертах, студиях записи, репетиционных базах.

Минусы:

громоздкость и тяжеловесность;
трудности транспортировки из-за хрупкости ламп;

дополнительные расходы на периодическую замену ламп;
высокая стоимость;
траты на инструментальный микрофон, если хотите записывать электрогитару;
специальные устройства для экспериментов со звуком придется покупать отдельно.

Регулировать громкость лампового комбика можно с помощью небольшого устройства – аттенюатора (от фр.attenuer – смягчить, ослабить). Последний подключается в разрыв между усилителем и динамиком. Он снижает мощность сигнала из усилителя и выводит его на колонку уже в более тихом варианте. При этом – лампы разогреты, а звук – красив.

Блок питания для лампового УМЗЧ — электрическая схема

Источник постоянного тока состоящий из регулятора напряжения на LM317HVT используется для стабилизации тока выходного каскада. Ток смещения можно регулировать путем изменения текущей настройки резистора (10-22 Ома), и это позволит использовать в процессе экспериментов множество различных радиоламп. Для удобства введён переключатель, он может быть использован, чтобы легко регулировать ток смещения. Сюда можно ставить лампы типа 6550, KT88, KT90.

Довольно хорошее качество компонентов используются в наборе усилителя. Переходной конденсатор российского производства — бумага в масле (PIO). Тип помечен как K40У-9 (0.33uF / 630V), который хорошо звучит и популярен среди любителей аудио. Но не стесняйтесь экспериментировать с различными другими конденсаторами. Резисторы — углеродные пленки. Выходной трансформатор — Edcor CXPP25-MS-8к, мощностью 25 Вт.

Питание поступает на УНЧ через разъем, расположенный на задней панели усилителя. На входе 220 В есть 3 ампер предохранитель и фильтр помех. Силовой трансформатор Edcor с выходными обмотками 180V-0-180 В в 250 мА и 12 В на 4 А. Питание 12V постоянного тока используется для накалов ламп. Схема на LM555 и реле, используется для задержки подачи питания анодов.

Как выбрать комбоусилитель по типу гитары

Комбоусилитель так называется потому, что сочетает в себе предусилитель, усилитель и колонку. Коротко их называют обычно «комбо» или «комбики». Комбики различаются на три типа и выбирать для себя такую аппаратуру необходимо, отталкиваясь от своего типа инструмента.

Комбоусилители для электрогитары:

Бывают разной мощности и габаритов, могут иметь эквалайзер, тюнер, различные звуковые эффекты, питаются от сети, аккумуляторов или же сочетают в себе и ту и другую возможность.

Для небольшого помещения типа квартиры достаточно небольшой мощности ( около пятнадцати ватт), для репетиционных баз или концертов мощность нужна больше ( от тридцати ватт).

Если перед вами стоит задача при игре использовать разные тембры и эффекты, но вы не хотите покупать дорогостоящие педали, можно задуматься о комбике со встроенными эффектами (ревер, хорус, дисторшн, овер драйв и пр.).

Если вы хотите носить комбик с собой, обязательно обращайте внимание на его размеры и удобство переноски, если перед вами стоит задача музицировать на улице, задумайтесь о комбике с аккумуляторами, если вы цените качественный звук, ищите более дорогие модели или даже комбики с аналоговым звуком (ламповые, гибридные).

При выборе комбоусилителя нужно отталкиваться от качества своего инструмента. Если у вас неплохая электрогитара, стоит к ней купить приличный комбоусилитель и наоборот, нет смысла покупать дорогой комбик при совсем простом инструменте.

Комбоусилители для акустической гитары:

Если вы ищите комбик не для электрогитары, лучше выбрать акустический комбик, который будет передавать красоту и теплоту акустического звучания, не будет «срезать» частоты. Есть модели, в которые можно подключить сразу два инструмента и даже микрофон. Они также различаются по мощности, наличию настроек и эффектов.

Комбоусилители для бас-гитар:

Также внутреннее устройство комбиков тоже бывает разным, существуют ламповые, транзисторные, гибридные и цифровые комбики.

Приложение

Рассуждения по поводу

В сети широко распространено мнение, что конструировать АС можно, только если вы имеете в своем арсенале профессиональный измерительный микрофон, а ещё лучше, шумомер, (например: ВШВ-003) и основательно задемпфированную, заглушенную комнату, без резонансов. Далее надо досконально изучить работу программ проектирования и моделирования. И уже на их основе, из особых аудиофильских материалов сделать действительно «правильную АС».

Все это отчасти, правда. Отчасти… Точнее не совсем, правда. То есть, в реале, будет совсем не так.

Даже если у вас в кладовке завалялся ВШВ-003 или его аналог, измеренная АЧХ, в условиях городской квартиры, будет изобиловать резонансными искажениями, перечеркивающими всю потенциальную точность измерительного оборудования. По этой же причине не следует «охотиться» за какими-то особыми микрофонами, типа PanasonicWM-61A.

Программы проектирования корпусов АС, конечно, помогают ориентироваться, но чисто виртуально.

Главное это концепция и желание её воплотить на основе здравого смысла и соразмерности. Живой эксперимент всегда покажет, что лучше, а что хуже звучит в конкретной обстановке, для которой и создается АС. Например: динамику нужен воздух – это факт, поэтому не стоит зажимать его в тесный закрытый ящик, но и не надо ставит его в огромный шифоньер. Его установочные размеры уже указывают на минимальные пропорции корпуса АС в ширину, а в глубину и высоту, статистически, это в два раза больше. Высота динамика от пола влияет на прозрачность и плотность низов и определяется только эмпирически в конкретной обстановке, и ни как не по мудреным программам, замкнутым на самих себе.

Ещё больше творчества предусматривает процесс демпфирования корпуса разными материалами (войлок, линолеум, вата, синтепон и пр.). Сделав все правильно, по рекомендации борьбы с резонансами, можно полностью убить музыку в звуке.

Коэффициент демпфирования и импульсные характеристики вашего усилителя заставят работать, спроектированную вами АС, только так как им угодно, нарушая все правила и каноны. Вывод – экспериментировать, слушать и соотносить с относительными замерами. Эти замеры можно спокойно делать с помощью простого измерительного микрофона, собранного из дешевого китайского микрофона и любого линейного усилителя на одной микросхеме. Далее подключайте его, хоть в звуковую карту, или по-старинке «гудите» с генератором и милливольтметром.

Я свой измерительный микрофон сделал на базе китайца с ничего не значащим именем JM901,и линейным усилителем на К157УД2. Собрал я его лет 15 назад, просто ради интереса и засунул в кладовку. Теперь, вдруг, он пригодился и прекрасно справился со своей задачей.

Автор статьи “Акустические системы для лампового усилителя” Alexzender

Какой формы бывают гитарные усилители

Сейчас гитарные усилители выпускаются в трех основных формах:

Стэк;
Комбо;
Рэковые юниты.

У каждой есть свои преимущества и недостатки.

Стэк. Голова + кабинет

Стэк

Стэк – это гитарный усилитель в формате голова (Head) и кабинет (Cabinet).

Головой называется прибор, в котором отсутствует встроенный динамик.

Гитарный усилитель типа голова

Кабинет – это несколько размещенных в фанерном ящике динамиков.

Гитарный кабинет

Кабинеты различаются по количеству динамиков и их размеру. Например, 4*12 обозначает, что в кабинете четыре 12-дюймовых динамика.

Фулл –стэком называется конструкция из головы и 2 кабинетов 4*12.

Фулл-стэк

Халф-стэк – это 1 голова и 1 кабинет с любым количеством динамиков.

Халф-стэк

Преимуществом этой формы гитарного усилителя является независимость компонентов. В поисках своего звучания вы можете менять кабинеты с динамиками по своему желанию.

Главный недостаток –неудобная транспортировка всей этой громоздкой конструкции.

Комбоусилитель

Комбоусилитель Fender

Комбоусилитель (комбик, комбарь, комбо) – это форма гитарного усилителя, в котором все компоненты (преамп, оконечник и динамик) собраны в одном приборе.

Удобство комбика заключается в его мобильности. Недостатком – отсутствие возможности быстрой замены компонентов.

Если в стэке вам просто нужно переключить не устраивающий вас кабинет, то в комбо вам придется выпаивать, а затем ставить новый динамик.

Впрочем, это редко требуется, потому что производители подбирают наиболее подходящие динамики к конкретному усилителю.

Рэковые юниты

Эта форма гитарного усилителя является разновидностью стэка. Разница заключается в форм-факторе. Также в виде отдельных рэковых юнитов выпускаются предусилители и оконечники. Это позволяет гитаристу самому собрать свой собственный усилитель, основываясь только на личных пожеланиях.

Приборы устанавливаются и коммутируются в специальной рэковой стойке.

Их удобно перевозить и не нужно каждый раз собирать заново. Кроме того, гитарист может поменять преамп или мощник, добавить еще один или собрать многоканальный усилитель.

Топ-5 лучших маломощных ламповых усилителей

Если бюджет вам позволяет, то советуем обратить внимание на эти ламповые комбики. Они маломощные (до 15 Вт), но могут отлично звучать и на домашней громкости и раскачать небольшой зал

Ibanez TSA-15A

Этот усилитель имеет встроенный эффект овердрайва Tube Screamer. Лучшее его применение – хард-рок и хэви-метал в духе 80-х.

Гитарный комбоусилитель Ibanez TSA-15

Orange TT15C

Комбик Tiny Terror подойдет почти всем. Он отлично дружит с педалями, так что любители тяжелой музыки смогут «разогнать» его до нужного уровня гейна.

Гитарный комбоусилитель Orange Tiny Terror

Laney VC-15

Еще один типичный «британский» усилитель. Обладает очень приятным родным перегрузом. Его звук оценят любители классического рока.

Гитарный комбоусилитель Laney VC-15

Vox AC-15

Классический «британский» звук. Идеальное решение для тех, кто играет блюз или поп-музыку.

Гитарный комбоусилитель VOX AC-15

Fender Blues Junior

Полупрофессиональный усилитель, обладающий характерным фендеровским звучанием. При этом комбик может хорошо звучать и дома.

Усилитель

Приведу краткие характеристики усилителя:

Двухтактный усилитель на лампах КТ-150.

Усилитель собран по трех каскадной схеме: 12АХ7+ 6Н30П-ЕВ+ КТ-150.

Трансформатор питания тороидальный, мощностью 400 Вт.

Выходные трансформаторы собраны на Ш-железе сечением 24 см.кв.

Блок питания оборудован таймером задержки включения анодного напряжения.

Два режима работы выходных ламп: Триодный и Ультралинейный.

Четыре входа.

Регулятор громкости с ДУ.

Номинальная мощность 30 Вт на канал (в классе А), Мах. 38 Вт.

Чувствительность 0,7 В.

Нелинейные искажения при мощности 22 Вт — 0,18%.

Окончательный вид усилителя

Вид со снятой нижней крышкой

Заключение

Сначала о плохом. Акустика и мой однотакт совсем не «дружат» с современной компрессированной музыкой и с музыкальными стилями повышенной плотности и напористости, будь то электроника или треш метал и подобное. На выходе скрипящая каша.

О хорошем. Классический хеви метал воспроизводится хорошо (но не сногсшибательно). Хард рок – неплох. Очень органично звучат Led Zeppelin и вообще ранний рок, до 1976 года (видимо старые технологии записи дают знать). Электроника: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

О великолепном. Антонио Вивальди и вообще скрипичная классика. Камерный джаз, типа Дианы Крол и подобн. Все вокальные партии всех певцов великолепно воспроизводятся связкой Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. С претензией на роскошь!