[mazda 3 (bk)] шумоизоляция своими руками

Полная вибро- и шумоизоляция — бортжурнал Mazda 3 два литра на ручке 2008 года на DRIVE2

Тренировался делать шумку еще на прошлом авто, тогда получилось неплохо. Сейчас результат получился еще лучше, но обо всем по порядку…

Весь процесс шумки занял не один день, и даже не неделю. Т.к. машина была нужна ежедневно, да и времени не всегда было в достаточном количестве, то процесс происходил медленно и с наслаждением… то под окнами дома, то на даче под теплым летним солнышком…

Днище и колесные арки

Начал с днища и арок, т.к. звук пескоструя превышает на матрехе все разумные пределы.

Разбираем:

Разбирается машина на удивление просто, потребовалась лишь крестовая отвертка и пара ключей. 60% элементов салона просто отщелкиваются и снимаются. Здесь главное делать все аккуратно и ничего не сломать.

На фотках ниже хорошо видна штатная шумка матрехи…

На днище местами положена штатная виброизоляция. Ее я снимать не стал, а наоборот, купил такую же и проложил во всех местах, где было голое днище. На этом этапе потребовался строительный фен, без него уложить этот материал попросту невозможно.

Далее, поверх уже полностью покрывающей днище доделанной штатной вибры, был положен бимаст бомб. Его же проложил на колесные арки с обеих сторон (со стороны салона и со стороны валенок).

Хотел еще поверх вибры днища положить шумку получше, но по толщине материала уже не укладывался в пределы разумного — и так уровень пола сильно поднялся. В итоге, поверх вибры был проложен сплэн. Вот весь этот бутерброд:

Собралось все впритык и на ура. Эффект получился ожидаемый, шум дороги почти пропал.

Моторный отсек

От шумки моторного отсека я ожидал уменьшения звука оборотов движка не менее чем на 1000 оборотов и возможного уменьшения громыхания передней подвески. На моей прошлой машине, Вектре 1992 года, точно также элементы подвески гремели на стыках, прогресс на лицо… я когда на машине из салона выехал и по рельсам проехал — ушам своим не поверил…

Что касается оборотов двигла, то на Вектре я полностью снимал торпедо и добился эффекта уменьшения звуков движка на, примерно, 1500 оборотов.

Чтобы проложить моторный отсек со стороны пассажира достаточно снять бардачок — это дает полный доступ к моторному отсеку со стороны пассажира.

Сделать же шумку моторного отсека со стороны водителя геморно в плане того, что для полной обработки поверхности торпедо снимать нужно, а оно того не стОит. Поэтому ограничился только нижней половиной — от ног до руля, 50% так сказать.

Эффект впечатлил — обороты движка снизились как минимум на 1000, шум от дороги снизился до самого минимума. Вот только пол в ногах поднялся примерно на 1см, т.к. штатный пенопласт и шумку я оставил на месте. Это ездить не мешает, но на педали нажимать неудобно, был бы автомат… Но привыкну, на Вектре, в свое время, за пару дней освоился.

Заодно проложил шумоизоляцией все места торпеды, где соприкасались пластиковые поверхности — скрипы ушли полностью! Правда, как показывает практика этого хватит до зимы — там снова что-нибудь да вылезет.

Что касается шума работы передней подвески, то стало чуть тише, но незначительно. Над этим вопросом будем работать несколько позже.

Капот и двери

После обработки капота вибропластом М2 и изотоном В, шум движка еще сильнее снизился. Как результат, вес капота увеличился, как минимум, в 3-4 раза. Но главное, что палка его без проблем держит.

А вот так выглядит разобранная дверь:

На дверь был положен вибропласт М1, чтобы полегче было.

На него положен сплэн

и на обшивку двери, под штатную шумку наклеил еще битопласт 5мм.

От дверей я получил уменьшение, примерно, на 25% шума улицы.

Крыша

Долго не раздумывал — крышу не буду делать вообще, не вижу смысла. После проведенной работы, в машине стало и так глухо как в танке. Не знаю куда еще сильнее шумить…

В общем, сделано все, кроме потолка. Музыка заиграла чуть лучше, но рассчитывать на что-то интересное от штатных бумажных динамиков и головного устройства не приходится…

Из минусов хочется отметить только один — машина заметно прибавила в весе. Точное число я не считал, но по ощущениям кажется, что возишь с собой еще одного пассажира. Но по мне лучше так, чем в консервной банке кататься.

Радости моей нет предела! Эффект достигнут, шумка Матрехи полностью закончена.

P.S.: Сделаю шумоизоляцию на вашу Мазда 3 в Питере. Недорого =)

Mazda 3 и её шумоизоляция

Купив личный автомобиль, был безгранично рад её езде, да и в общем был всем доволен. Но когда эмоции прошли, я начал замечать некоторые недостатки машины. В первую очередь ужасную штатную акустику и плохую шумоизоляцию. Это действительно свойственно гольф-классу, исключением являются только люксовые бренды.

Данный класс имеет нормальную общую шумоизоляцию, то есть, двигаясь по трассе на скорости 140 километров в час, можно без повышения голоса переговариваться с передним пассажиром. Но колёсные арки и крыша имеет просто кошмарную изоляцию. Когда тебе на пути случаются лужи, каменная или снежная дорога, то грохот превышает все возможные уровни, а во время сильного дождя тебя не покидает ощущение, что ты сидишь в каком-то ведре, по котором стучат как по барабанам.

Можно решить данную проблему, установив на автомобиль полную шумоизоляцию и качественную акустику. Никогда раньше не приходилось с этим работать, но всё же мне было очень интересно и я захотел сделать эту работу самостоятельно. Первой причиной данного решения является моё любопытство и постоянное желание что-то отремонтировать в машине, а так как автомобиль новый и не требует ремонтных работ, я решил заняться улучшением некоторых деталей. А вторая, что только ты сам можешь сделать то, что ты хочешь увидеть в результате.

Первыми моими действиями стали изучение форумов Mazda3, производителей деталей, просмотр роликов в интернете, ну и задавал разные вопросы людям, которые имеют понятие этой темы.

Потом приобрёл необходимые инструменты и материалы и всё своё свободное время проводил в гараже. Решил начать с багажника. Почему именно с него? Потому, что разобранная обшивка этой части машины мне никаким образом не мешала и я мог сколько угодно тренироваться не ней.

Для начала вам понадобится много терпения, я бы даже сказал, очень много. Времени уйдёт также не мало, я практически каждый день после работы тратил всё свободное время на машину. Выбирая материал, лучше всего брать материал от производителя STP, он уже точно проверенный тысячами автовладельцев. Но вы можете взять и другой, тот, что нравиться именно вам.

Инструмент, который вам понадобится в работе: — канцелярский нож (лучше всего купите сразу несколько, можно даже самых дешёвых, ведь из-за смолы придётся часто менять лезвия); — ножницы (тоже не дорогие, но и не самые маленькие); — рулетка и перманентный маркер; — армированный скотч (можно взять даже обычную хозяйственную ленту от Момента); — обезжириватель с пульвилизатором (только возьмите средство, которое не нанесёт вреда краске, растворители и остальная химия противопоказана); — тряпки; — несколько узких роликов для обоев из полиуретана (с одного можно снять ролик и ним будет удобно доставать в недоступные места, а вторым я прокатывал мягкую шумоизоляцию); — набор для снятия обшивки (я лично выбрал набор от производителя Force, очень удобная вещь, с его помощью обшивка снимается легко, к тому же, используя специальный набор, вы точно не поломаете никаких деталей обшивки);

— прокатный ролик из металла (прокатать виброизоляцию с помощью этого валика очень удобно, впрочем, его можно сделать даже самому, но не стоит отвлекаться на это);

— промышленный фен (я взял простой фен китайского производства, и этот свои функции выполнил, он нужен для работ с толстым материалом, тут без него никак);

Начинаем работу. Открыв багажник, нужно полностью его очистить, и хорошенько пропылесосить.

Далее необходимо снять полку багажника и пол, достать запасное колесо, сложить сидение и снять всё, что легко снимается. Снова выполняем очистные работы при помощи пылесоса и очищаем поверхности от загрязнений.

Раскладываем нужные инструменты и приступаем к снятию обшивки. Разборка напоминает детский конструктор, всё делается легко и просто. Снять несколько болтов, кучу клипс и защёлок. Самое главное помнить что и откуда, ведь собрать всё это будет сложнее чем разобрать.

Вот вы и увидели штатную шумоизоляцию арок. Этот одинокий кусочек ни от чего не защищает.

Его нужно оторвать, это происходит достаточно легко, на полу эти действия проделывать куда тяжелее. Затем нужно снять задние сидения, чтобы они не мешали, и положить их к остальным запчастям и обшивке.

Решаем проблему с «шумкой»

Многие задавались и задаются вопросом: «как это исправить?», особенно задаются вопросы те, кто тока купил столь разрекламированный автомобиль. Ответ довольно прост. Нужно будет провести полную или частичную шумоизоляцию, после чего можно, а точнее будет «нужно» установить качественную акустику и наслаждаться созданным комфортом. В остальном, автомобиль достаточно хорош и способен составить конкуренцию лучшим образцам мировых брендов – это действительно правда.

Как объяснить желание провести шумозащиту своими руками? Да довольно просто:

• Во-первых, множество водителей проявляет неугомонное желание сделать, что-то самому, типа «гляньте какой я мастер», даже если чем то подобным они не когда ни занимались.
• Во-вторых, никто бережнее, аккуратнее, качественнее, самого авто-владельца этого не сделает. Проявляю всю заботливость, можно свести на ноль отсутствие опыта и умений.

Зачем делать шумоизоляцию?

Во-первых, тишина в салоне – это залог комфортной поездки. Можно любоваться видами из окна, погружаться в собственные мысли и беседовать друг с другом, не повышая голоса.

Во-вторых, это дополнительная мера безопасности. Часто владельцы «шумных» машин бывают вынуждены делать громче звук на магнитоле, чтобы заглушить всевозможные звуки, исходящие извне. При этом они подвергают себя опасности не услышать предупреждающий сигнал других участников дорожного движения

Да и внимание водителя в таких условиях становится рассеянным

В-третьих, при хорошей защите от лишних шумов становятся заметными серьезные неисправности в работе автомобиля. Одно дело, если водитель в процессе движения всегда ощущает вибрацию под ногами. И другое – если он заметил вибрацию в своем относительно тихом авто. Возможно, вышла из строя какая-то деталь транспортного средства.

И, наконец, стоит подумать и о собственном здоровье. Как известно, высокий уровень шума (шумовое загрязнение) приводит к усталости, утомлению и другим негативным последствия. Достаточно того, что современный человек постоянно находится под действием шума на улице, в торговых центрах, на работе. В своем авто он может наконец-то расслабиться и отдохнуть.

Порой требуется выполнить небольшой объем работ – например, сделать качественную шумоизоляцию дверей, и Мазда 3 станет еще более комфортным автомобилем!

Процесс шумоизоляции багажника

Обесшумка багажника состоит из нескольких стадий. Рассмотрим более детально каждую из них.

Багажник освобождается от лишнего

Первая стадия – демонтаж багажника. На этом этапе багажный отсек освобождается от всех вещей и предметов, находящихся в нем. Далее удаляется защитный коврик, снимается вся обшивка, демонтируется запаска или газовый баллон, если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование. Во время снятия боковых панелей обязательно нужно измерить расстояние, которое отделяет их от кузова машины. Делается это для того, чтобы понять, поместится ли в это пространство звукопоглотитель. Когда все готово – можно приступать к удалению скопившейся в багажнике грязи с последующим обезжириванием всей металлической поверхности отсека.

Вторая стадия – монтаж вибропоглотителя. В качестве примера возьмем установку такого материала, как вибропласт. Крышка багажника, боковые стенки, задние арки, крылья и полка – все это обрабатывается данным строительным материалом. Выбор пал именно на него потому, что благодаря гармоничному сочетанию хороших звукоизоляционных характеристик и легкого веса вибропласт идеально подходит для этих элементов. Процесс оклейки прост: по заранее сделанным лекалам материал нарезается кусками нужной величины, раскатывается монтажным валиком. При работе в холодном помещении материал можно предварительно нагревать строительным феном.

Шумоизоляция

Укладка бимаста на пол усложняется наличием множества неровностей на полу и рельефом углубления для запаски. В остальном процесс оклейки пола бимастом почти ничем не отличается от монтажа вибропласта. Отличие заключается в том, что небольшие площади бимаста нужно обязательно прогревать феном, после чего тщательно раскатывать монтажным валиком. Для ускорения процесса эту работу лучше всего выполнять с напарником: один разогревает материал, второй его наклеивает.

Третья стадия – нанесение шумоизоляционного слоя. В качестве «шумки» можно использовать битопласт или акцент (толщиной не менее 10 мм). Акцент клеится стык в стык, лишний материал отрезается ножом. Слоем шумоизолирующего материала рекомендуется закрыть всю площадь внутренней поверхности отсека, кроме углубления для запасного колеса. Чтобы избежать появления очагов ржавчины, нишу для запаски лучше всего обклеить спленом. Он, в отличие от акцента, не вбирает в себя воду.

Четвертая стадия – шумоизоляция крышки и пластиковых элементов багажника.

Изоляция крышки багажника

Дверца багажного отсека в автомобилях с кузовом универсал и в некоторых машинах с кузовом хэтчбек имеет конструкцию, аналогичную конструкции дверей транспортного средства. Учитывая данную особенность, такую крышку следует шумоизолировать по принципу изоляции дверей автомобиля.

Конструкция крышки багажника в машинах с кузовом седан иная, соответственно, и действия, связанные с ее обесшумлеванием, будут другими.

В первую очередь надо демонтировать обшивку багажника, после чего очистить и обезжирить всю его металлическую поверхность. Затем обшивка покрывается слоем вибропоглотителя (вибропласт «silver»), поверх которого клеится шумопоглотитель (битопласт, акцент). Для устранения посторонних скрипов обратная сторона пластиковых частей багажного отделения покрывается слоем битопласта.

Тюнинг двери Мазда 3: снятие и шумоизоляция

Если вы планируете провести шумоизоляцию дверей в Мазда 3, то обязательно следует знать, как проходит поэтапно их демонтаж. Самое сложное здесь именно снятие двери, потому что сама шумоизоляция, во многом, похожа во всех авто. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Ключ «десятка»;
• Накидная головка того же размера;
• Крестовая отвертка;
• Тоненькая отвёртка;

Сначала понадобится снять уголок, который держится на двух клипсах.
После этого отворачиваем 2 шурупа, которые размещены под ручкой самой двери, а также под ручкой, которой открывают двери.
Теперь можно снять рамку, которая ничем больше не крепится.
Для удобства лучше работать с опущенным стеклоподъемником.
Начинаем аккуратно отщелкивать обивку.
 После окончания этого процесса она будет держатся только на проводе, который идет к кнопке стеклоподъемника.
 Теперь стекло лучше поднять.
Далее нужно отщелкнуть разъем кнопки.
 После этого вам представится вид внутренней части двери.
Переходим к демонтажу динамика. Для этого с помощью крестовой отвертки следует открутить четыре самореза и сильно потянуть устройство на себя.
Отсоединяем разъем динамика и отставляем его в сторону.
После этого лучше стекло приклеить скотчем для надежности.
Теперь, с помощью тонкой отвертки, нужно отжать фиксатор дверной внутренней ручки в направлении, как показано на фото.

Поднимаем фиксатор вверх.
После этого, с помощью головки на 10, следует откручивать все гайки.
Далее нужно сорвать штатную шумоизоляцию, которая закрывает технологические отверстия.

Внутри отверстий находятся разъемы электрозамка. Там же находится красная защелка, которую следует поддеть ножиком, чтобы рассоединить разъемы. На практике все гораздо более понятно.
После снимаем внутреннюю часть, которая выполнена из пластика. Теперь перед вами простор для шумоизоляции. Внутри, скорее всего, будет много грязи, ее понадобится убрать (чистая тряпка, чистящие средства и вода). Если на дворе не жарко, понадобится высушить влагу с помощью фена. Далее все необходимо обезжирить.
Как основной материала для работы можно выбрать STP Вибропласт Gold (2.3мм). Возможно, в передних дверях вы захотите поставить более мощные динамики, тогда в этом случае зону двери, которая находится непосредственно за динамиком, следует закатать толстым материалом, например, STP Bimast Bomb (4.3мм). Что касается задних дверей, то здесь подойдет «голд»
Обратите внимание, что внизу двери следует оставить для водостока близко двух сантиметров незакатанной области. Поскольку дверь негерметичная, то в неё постоянно попадает вода, Именно для слива влаги в ее нижней части присутствуют отверстия
Поэтому, если вы закатаете отверстия — дверь утонет и, как результат, заржавеет

Представленный материал не впитывает влагу, что очень важно.

После этого нужно снова все обезжирить и закатать Акцент-10. Но если вы найдете Акцент-15, то он также подойдет.
После этого нужно замотать тягу двери с помощью Маделина, в итоге, она не будет стучать и скрипеть

Битопластом-5 необходимо заклеить кромку металлической части, где крепится внутренняя пластиковая часть.
Приступаем к работе с внутренней пластиковой частью. Закатать её следует надежно, с обеих сторон.

Внутреннюю часть следует закатать Вибропластом Silver (2.0 мм). Далее прикручиваем ее на свое место.
После этого приступаем к ее внешней части одновременно с технологическими отверстиями. Лучше, если перед обработкой «виброй» отверстия закатать, применяя материал STP ВИЭК (это, по сути, алюминиевая толстая фольга, дополненная клеевым слоем).

С помощью того же материала (Битопласт-5) проклеиваем аккуратно контур крепления дверного динамика.
Теперь переходим к обшивке. Ножом нужно срезать штатный валенок, а потом обезжириваем и закатываем его Вибропласт Silver.
Демонтируем декоративную окантовку кнопки стеклоподъемника.

Место прилегания необходимо проклеить с помощью маделина.
Потом все собираем, тщательно обезжириваем вибропласт и всю обшивку проклеиваем Битопластом-10, одновременно вырезая соответствующие места под пистоны.
Теперь все собираем в обратном порядке и можно наслаждаться проделанной работой.

Выбор материала

Материалы

Если вы решили самостоятельно обесшумить багажник, то выбор качественного материала является первой задачей, с которой вы столкнетесь. Это очень ответственный этап, т.к. он напрямую повлияет на конечный результат всей проделанной работы.

Вибродемпфер

По большому счету какой именно материал использовать – автолюбитель решает сам.

Для разных участков разные материалы

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для шумоизоляции, которые можно разделить на три большие группы:

• Вибродемпфирующий материал (вибропоглотитель) – предназначен для уменьшения вибрации и снижения общего уровня шума. Примеры: бимаст («standart», «super»), визомаст, вибропласт («silver», «gold»).
• Звукоизолирующий материал (звукоизолятор) – отражает звуковые волны, изолируя внутреннее пространство автомобиля от внешних и внутренних шумов. Примеры: барьер, сплэн, вибротон.
• Шумопоглощающий материал (звукопоглотитель) – поглощает звуковые волны. Примеры: акцент, изотон, битопласт.

Битопласт/акцент

На выбор материала и на определение его количества влияют следующие факторы:

1. Марка транспортного средства.
2. Отличительные черты конструкции.
3. Габариты машины.
4. Также оцениваются постоянные источники вибрации и шума.

Сплен

Есть большое количество видеороликов, посвященных выбору звукоизолирующих материалов. Изучение и анализ подобных видео- инструкций позволяет правильно выбрать нужный материал и избежать при этом многих стандартных ошибок, которые часто допускают новички.

Инструменты и материалы

Необходимые для работы инструменты:

• защитные перчатки;
• монтажный (прокаточный) валик;
• строительный фен;
• автомобильный обезжириватель;
• шпатель;
• шлифовальная шкурка;
• жесткая щетка;
• измерительная рулетка;
• фломастер;
• плотный картонный лист;
• хорошо заточенные ножницы;
• нож.

Советы по выбору материала

Прежде, чем приступить к работе, нужно разобраться в том, каким образом салон изолируется от посторонних звуков и вибрации. Для этого на корпус автомобиля (отдельные его части) наклеиваются специальные материалы. Они обладают способностью поглощать механические колебания, то есть вибрацию, и звуковую волну. Таким образом, качественная шумоизоляция Мазда 3 — это нанесение изоляционных материалов на самые «проблемные» места автомобиля.

Материалы, сохраняющие в салоне тишину, можно условно подразделить на поглотители шума и поглотители вибрации.

Основная функция шумопоглотителей – предупреждать распространение звуковой волны по воздушной среде внутрь салона автомобиля. Однако современные шумопоглотители могут обладать и дополнительными способностями. Например:

• «Акцент» — способствует сохранению тепла (или прохлады) в салоне;
• «Битопласт» — уплотняет, предупреждает появление скрипов;
• «Изолон» — как и «Акцент», помогает поддержанию комфортного температурного режима.

Эти материалы хорошо поглощают шум ветра, дождя. А вот от более громких звуков (например, стука гравия) изолируют звукопоглотители. Они состоят из слоя закрытых ячеек, с одной стороны покрытого непроницаемой пленкой.

От вибрации защищают вибропоглотители, или виброизоляторы. Они препятствуют передаче механических колебаний. Как правило, с этой целью используется вспененные, но достаточно вязкие полимеры (битум-полимерные композиции). Среди них наибольшей популярностью пользуются:

• ВизоМат;
• БиМастСтандарт и БиМастБомб;
• Вибропласт.

Помимо шумо- и звукопоглотителей, виброизоляторов, используются: герметики, средства на основе полиуретана, тонкий поролон на клеевой основе и другие виды прокладки, которые устраняют скрипы, шорохи в местах соприкосновения отдельных деталей автомобиля.

Снаружи транспортное средство покрывается жидкими изолирующими составами. Она не только блокирует распространение звука, и предупреждает преждевременный износ автомобиля. Для Мазда 3, которая высоко ценится за свой дизайн, это важный момент.

Алгоритм проведения операции своими руками

• Освобождаем багажный отсек Мазды 3 от всего лишнего. Берем автомобильный пылесос, которым легче убирать пыль из труднодоступных мест, и начинаем тщательно все пылесосить;
• Демонтируем затем полку и вынимаем запаску;
• Сиденья складываем;
• Снимаем все, что легко выходит;
• Проводим и здесь тщательную уборку, все хорошенько пылесося и моя.

Примечание. Чистые поверхности – это гарантия того, что все у вас получится.

Снимаем обшивку автомобиля. Все должно разбираться легко. Производитель подумал об этом и ему респект – пара болтов, клипсы и защелки.

Совет. Главное при разборке обшивки запоминать, что и где было. Это обязательно, в противном случае, проблем при сборке не избежать.

• На колесных арках видна хилая изоляция, которую лучше полностью отодрать, так как она будет только мешать. Этого нельзя сказать про виброматериал, наложенный на пол – его трогать не надо;
• Демонтируем спинки задних сидений, чтобы не мешали при работе и убираем их подальше.

Настает важный момент:

Примечание. Отметим, что колесные арки и багажный отсек в Мазда 3 считаются самыми шумными. По этой причине катать их надо будет по максимуму. Материал рекомендуется брать для данного случая Бимаст Бомб 4,3 мм. Он сравнительно лучше Вибропласт Сильвер, толщина которого составляет 2 мм.

• Разрезаем материал на полоски необходимой длины;
• Феном разогреваем их, затем прикладываем к поверхностям сначала для примерки, чтобы материал принял нужную форму;
• Наносим на поверхности обезжириватель. Делаем это тщательно;
• Снимаем с материала защитный слой, хорошо нагреваем и прикладываем к поверхности;
• Берем валик и хорошенько раскатываем, желательно от центра к краям так, чтобы под материал не попал воздух.

Примечание. Воздух, если он попадет под материал, значительно снизит эффективность изоляции и будет способствовать появлению очага коррозии.

Валик для прикатывания

Хорошенько раскатываем материал по всем ровным и плоским местам, которые могут в плане акустики резонировать. Проверить это легко – достаточно поступать по поверхностям каким-нибудь твердым предметом.

Итак, «виброй» мы все тщательно закатали. Теперь пришло время шумоизоляционных материалов:

Желательно применять на данном этапе СПЛЕН 8 мм, хотя можно воспользоваться и другими материалами.

Примечание. СПЛЕН популярен в первую очередь из-за своей дешевизны. В остальном он весьма посредственный материал, выполняющий больше роль теплоизоляции. В плане улучшения автозвука СПЛЕН не очень хорош, так как от него могут идти своеобразные отзвуки.

Ниже в таблице сильные и слабые стороны СПЛЕН.