Шумоизоляция автомобиля своими руками - это просто. советы и нюансы

Шумоизоляция для автомобиля: защита капота

Шумоизоляция капота на авто

Многие неопытные автовладельцы не уделяют этому вопросу должного внимания, считая, что защита нужна только в области, разделяющей моторный отсек и салон. Заблуждение основано на непонимании простого принципа – капот является резонатором шума. По мере ускорения автомобиля от крышки поступают вибрационные и шумовые колебания, направленные непосредственно на лобовое стекло, которое невозможно обшить изоляцией.

Шумоизоляция авто своими руками дополнительно помогает адекватно оценить состояние металлического основания, а также восстановить его. Обработка капота является самой простой процедурой, а сама крышка редко подвергается коррозии, но в отношении других элементов оценка особенно важна для своевременного ремонта.

Шумоизоляция авто

Теперь, когда с материалами разобрались, пора рассмотреть главный вопрос как самому сделать шумоизоляцию в автомобиле:

Работу лучше выполнять поэтапно, каждый этап пусть будет отдельный элемент конструкции машины

Чтобы получить максимальный эффект от шумоизоляции, необходимо проклеить шумоизоляцию в следующих местах:

Перегородка между салоном авто и двигательным отсеком с двух сторон
Все двери(см.Звукоизоляция двери — это не сложно)
Пол в салоне и пол в багажнике
Колесные арки
Крышка капота и багажника
Крыша салона

Начинаем с дверей

Сначала с дверей снимаем всю обшивку и ручки, затем:

Полностью удаляем пыль и грязь со всех поверхностей
Затем следует обезжиривание всех подлежащих проклейке плоскостей с помощью нитро растворителя
Сквозь технологические отверстия внешней стороны двери вы можете добраться до внутренней поверхности
Через эти технологические отверстия вся внутренняя часть дверей заклеивается виброгасящими материалами
Пластины будете вырезать из вибропоглотителя с помощью сапожного ножа
Затем снимаете с них защитную пленку, и пластину приклеиваете к внутренней поверхности дверей
Чтобы пластины сделать более эластичными, до снятия с них пленки прогрейте их промышленным феном
Прогревание пластины феном нужно для ее лучшего приклеивания к нужной поверхности
Затем, по возможности, прикатайте валиком наклеенный материал
Все технологические отверстия дверей автомобиля нужно заклеить более тонким шумоизолятором, имеющим внешнюю поверхность из фольги
Здесь для каждого отверстия мы вырезаем свою пластину из материала, внахлест звукоизоляция должна идти примерно на 50 миллиметров
При наклеивании используйте промышленный фен
Поверх виброизоляции приклеиваем шумоизоляцию
Подобная шумоизоляция уже позволяет значительно понизить уровень неприятных шумов в салоне машины
Однако мы стремимся к идеальной тишине, поэтому на звукоизоляции одних только дверей мы не останавливаемся
Фото вам проще найти в Интернете, под вашу конкретную модель, а сам процесс, для любого авто совершенно одинаковый

Шумоизоляция салона и багажника

Демонтируем все сидения, торпедо, напольную обшивку в салоне и багажнике:

Затем с открытого металла нужно полностью удалить пыль и грязь
Потом, как всегда, обезжиривание
Укладываем первым слоем виброгасящий толстый материал
Если вам придется приклеивать виброизоляцию к изгибам поверхности, тогда перед снятием защитной пленки, вырезанную деталь нужно будет нагреть феном
После нагрева сразу прикладывайте нагретый фрагмент к криволинейной поверхности, чтобы получить повторение всех изгибов
После этого снимаете защитную пленку и материал приклеиваете к поверхности, и прикатываете валиком
Вибропоглотитель для лучшего его прилегания и четкого повторения рельефа неровной поверхности можно постоянно прогревать феном и прикатывать валиком, либо пристукивать резиновым молотком
Вторым слоем, поверх виброизоляции приклеиваете вторым слоем шумоизоляцию
Звукоизоляция более эластичная
Она более равномерно огибает все изгибы днища салона

Шумоизоляция крыши

Теперь, когда вопрос — как сделать самому шумоизоляцию автомобиля проясняется, переходим к крыше, довольно несложному элементу:

Снимаете обшивку с крыши салона, удаляете заводскую, если она есть, шумоизоляцию (обычно бывает тонкий слой пленки на клею, от которого все равно пользы никакой)
Удаляете грязь и пыль с поверхности, протираете растворителем
Нет нужды полностью заклеивать всю крышу(см.Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), достаточно будет покрыть ¾ её площади
На ровных участках наклеивается полосами виброзолирующий материал с фольгированной поверхностью
Приклеивать следует от центра крыши к краям, чтобы разглаживать используйте валик прокаточный либо хорошо отшлифованную дощечку
Поверх первичной виброизоляции приклеиваете вторым слоем звукопоглощающий материал
Затем ставите на место обшивку потолка

Шумоизоляция капота

Капот нельзя исключать, хотя многие думают, что подобная шумка только для создания тишины окружающим, на самом деле, это не совсем так, капот тоже вибрирует, резонирует и направляет звуковые волны к лобовому стеклу, а значит нуждается в обработке:

Крышка с внутренней стороны капота имеет, как правило, симметричные впадины окруженные ребрами жесткости
В эти впадины в поверхности крышки и приклеивают пластины виброизоляции, на основе битума
Таким же способом выполняется звукоизоляция на крышке багажника
Поверх виброизоляции сплошным листом клеится шумо и теплоизоляция

Дополнительно посмотрите видео, для вашей конкретной модели авто.

На что обратить внимание при выполнении работ по установке шумоизоляции

Существуют небольшие хитрости, которые помогут улучшить результат. Специалисты рекомендуют:

должное внимание уделять подготовке. Очистка и обезжиривание проводятся обязательно, от качества этих процедур зависит результат;
при работе с «Вибропластом» и «Битопластом» рекомендуется использовать строительный фен

С его помощью плотнее укладывается защитный слой, а процесс оклейки ускоряется;
проёмы дверей и потолок лучше обрабатывать кусками «Вибропласта», нанося его крест-накрест;
«Вибропласт» имеет большой вес, его лучше использовать разумно, чтобы сохранить лёгкость авто;
для обработки дверей лучше применять рулонный «Вибропласт», а сверху укладывать части «Сплена»;
не рекомендуется изолировать низ дверей и углубление для инструмента в багажнике, так как здесь скапливается влага, металл быстрее подвергается коррозии.

Типы жидких шумоизоляций и их нанесение

Существуют два основных класса, к которым принадлежат все жидкие шумоизоляции. Так, составы первого класса являются менее технологичными, что выражается в более длительной подготовке обрабатываемой поверхности перед непосредственным нанесением состава. Кроме этого, с помощью таких шумоизоляций можно обрабатывать исключительно колесные арки и днище автомобиля. Как правило, для обработки поверхности необходимо выполнить следующие шаги:

Выполнить механическую чистку поверхности. То есть, с помощью воды, щеток, моющих средств необходимо избавиться от грязи. Далее необходимо тщательно удалить ржавчину. Для этого можно воспользоваться специальными преобразователями ржавчины. После всего этого нужно обрабатываемую поверхность обезжирить. Однако полную инструкцию читайте на упаковке шумоизоляции, поскольку бывают исключения или дополнения!
Грунтование поверхности. Это делается специальными составами, которые необходимо купить дополнительно вместе с жидкой шумоизоляцией. Ее суть заключается в том, чтобы состав надежно держался на поверхности и защищал корпус машины.
Непосредственное нанесение жидкой шумоизоляции (жидкой резины). Делается это с помощью кисточки или пульверизатора (во втором случае работать гораздо удобнее, а расход средства будет ниже). Излишки, попавшие на видимые участки лакокрасочного покрытия автомобиля, лучше сразу же удалить, пока состав не застыл. Обычно жидкая резина полностью застывает один-два дня. Точное время, когда машиной можно будет пользоваться после обработки, указано в инструкции на корпусе упаковки.

Жидкая шумоизоляция второго класса более технологична, ее применение требует меньше времени, однако цена ее будет выше. В частности, алгоритм ее применения аналогичен приведенному выше, отличие заключается лишь в том, что не нужно выполнять предварительное грунтование обрабатываемой поверхности. То есть, наносить средство можно сразу после ее очистки и обезжиривания.

Удельная масса засохшей шумоизоляции составляет приблизительно 4 килограмма на один квадратный метр. Что касается уровня шумопоглощения, то с ее использованием указанный показатель снижается приблизительно на 40…50%.

Чтобы избавить себя от необходимости удаления с видимой поверхности ЛКП случайно попавшего туда состава «шумки» (как ее называют на автомобильном жаргоне), края этих поверхностей можно обклеить строительным скотчем. Он защитит ЛКП и сам не нанесет ему повреждений при его последующем отклеивании. Вместо скотча можно использовать целлофан. Для защиты канцелярский скотч лучше не использовать, поскольку он может повредить ЛКП при его снятии.

Зачастую шумоизоляция наносится в два слоя (а иногда даже в три). Это нужно уточнить дополнительно в инструкции по применению конкретного средства. После нанесения первого слоя необходимо дать ему полностью застыть. Для этого потребуется несколько часов (реже до двух суток). После этого на него сверху наносится второй слой. Ему также нужно дать полностью высохнуть.

Несколько дополнительных советов по нанесению шумки на поверхность кузова:

Обработку колесных арок лучше выполнять, предварительно демонтировав колеса. При этом элементы тормозной системы и подвески желательно покрыть строительным скотчем или полиэтиленом с тем, чтобы на них не попало указанное средство.
Не стоит производить нанесение жидкой изоляции при температуре окружающего воздуха ниже +10°С. Аналогично и оставлять ее для высыхания. При низких температурах застывание средства будет очень долгим и может составлять до 7…12 суток, особенно если был нанесен один толстый слой шумоизоляции.
Нельзя смешивать жидкие мастики разных типов и брендов. Лучше докупить точно такой же состав в магазине.
Не стоит наносить средство очень толстым слоем, в противном случае он будет долго высыхать и иметь рыхлую структуру. Вместо этого лучше нанести два или три тонких слоя на обрабатываемую поверхность.
Приблизительная толщина первого слоя составляет около 3 мм, а второго — около 2 мм. Толщину нанесенного средства можно контролировать с помощью обычной спички путем ее погружения в еще жидкий слой и достав ее оттуда. А потом при помощи обычной линейки проконтролировать длину окрашенной части на спичке.

Жидкая шумоизоляция и жидкая виброизоляция — это два разных состава, выполняющих разные функции. Хотя некоторые производители выпускают универсальные средства, выполняющие обе упомянутые функции. Поэтому выбор того или иного средства необходимо выполнять в соответствии с описанием их производителя.

Шумоизоляция багажника

Багажник резонирует шумы от днища, глушителя и прочих частей движущегося авто. Кроме этого, шуметь при движении может и груз, транспортируемый в багажнике. При помощи шумоизоляции этого элемента можно комплексно решить проблему, а заодно и уменьшить теплопотери машины.

Очищаем багажник от мусора. Делаем бумажные лекала боковых стенок, внутренних задних крыльев и крышки багажника, вырезаем по ним детали из вибропоглотителя и приклеиваем к соответствующим элементам авто

Прикатываем все поверхности роликом, уделяя особое внимание кромкам. Следующим пластом устанавливаем шумопоглотитель

Третьим пластом устанавливаем звукоизоляцию. Возвращаем обратно обшивку багажника.

Грамотная шумоизоляция всей автомашины позволит на 60 % уменьшить показатель шума в салоне. В процессе работы не спешите, и если что-то не вышло сразу, не бросайте дело. Проявите терпение, и тогда все у вас получится.

Видео про шумоизоляцию машины:

Порядок проведения работ

Всю процедуру по шумоизоляции днища в автомобилях можно разделить на несколько этапов. Именно в такой последовательности рекомендуется выполнять все обязательные работы. Это позволит получить максимальный эффект при минимальных затратах времени, сил и денег.

Первый этап начинается с подготовки салона к последующей обработке звукозащитными и виброизоляционными материалами

Важно понимать, что такая процедура подразумевает разборку салона. Потому владельцу придётся демонтировать все элементы, которые закрывают доступ к полу.
Сначала снимаются кресла

На большинстве автомобилей передние сиденья удерживаются на 4 болтах, а задний диван крепится 3 болтами, плюс спинки, для которых могут использовать от 2 до 3 болтов. Это уже зависит от конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Так что тут уже действуйте исходя из собственной ситуации.
Потом снимается центральная консоль при её наличии в автомобиле. Здесь речь идёт о специальной платформе, которая располагается вокруг коробки передач. Демонтируется подлокотник, задняя печка и прочие компоненты консоли. Крепления на различных автомобилях могут отличаться. Но,в основном, применяются скрытые крепления, винты и клипсы.
Накладки порогов. Их нужно снять, чтобы убрать с пола ковролин или иное напольное покрытие, которое используется в автомобиле. Накладки обычно снимают путём откручивания нескольких винтов, либо же извлечением скрытых клипс.
Завершает процедуру демонтажа снятие самого ковролина. На этом первый этап закончен, но впереди автомобилиста ждёт ещё много работы.
Теперь следует подготовить к обработке сам пол под нанесение на него слоёв виброизоляционного и шумоизоляционного материала. Потребуется зачистить все металлические поверхности от заводских изоляторов, всех загрязнений и остатков мусора. Воспользуйтесь пылесосом и безворсовыми тряпками. Только после этого можно обезжиривать поверхность. Для таких целей отлично подойдёт недорогой Уайт-Спирит. За счёт обезжиривания материалы будут плотнее прилегать к поверхностям.
Заготовки. Если используются листовые материалы, можно пойти двумя путями. Первый предусматривает обрезку листов непосредственно по месту их фиксации. Но тут можно допустить ряд неровностей, из-за чего эффективность шумозащиты заметно снизится. Потому лучше потратить больше времени, но выбрать второй способ. Здесь требуется изготовить из картона трафареты, которые копируют очертания элементов кузова транспортного средства. Приложите заготовки к изолятору и вырежьте по контурам. Так получится готовая к использованию выкройка. Перед креплением обязательно приложите листы и проверьте, всё ли совпадает по размерам.
Антикоррозийная обработка. Почему-то целый ряд автомобилистов забывают или игнорируют этот этап. А ведь в действительности он имеет огромное значение, поскольку предотвращает активное распространение ржавчины по днищу автомобиля. Потому обязательно воспользуйтесь качественным антикоррозийным составом, которым обрабатывается металлическая поверхность пола машины.
Далее наступает черёд виброизоляционного материала. Он идёт в качестве первого слоя.
Вторым слоем будет шумоизоляция, после которого остаётся лишь собрать салон в обратной последовательности.

Наибольшее количество вопросов возникает относительно двух предпоследних этапов, то есть нанесение слоя виброизоляции и шумоизоляционного материала. Именно о них следует рассказать более детально

Важно учесть, что виброизоляция пола автомобиля является не менее важным этапом, чем сама шумоизоляция. Потому настоятельно рекомендуется к каждому из них подойти предельно внимательно

Порядок проведения работ

Виды шумоизоляции, выбор оптимального материала

Если автомобилист решил сделать шумоизоляцию для авто своими руками, он должен предварительно выбрать подходящий материал, который отличается не только ценой, но и своими свойствами. В продаже имеются различные звуко-, вибро- и шумопоглощающие средства. Выбор оптимального материала напрямую зависит и от того места или поверхности, которую впоследствии будут изолировать. Согласно месту размещения материала-поглотителя, различаются такие типы шумоизоляции, как изоляция дверей, колёсных арок, пола и потолка в салоне и багажного отделения. Правильно подобранное средство помогает устранить все скрипы, которые сильно ощутимы пассажирам и водителю внутри салона. Прежде чем будет произведена шумоизоляция авто своими руками, необходимо чётко представлять те основные проблемы, на которые будут направлены силы и денежные средства автолюбителя. Дело в том, что в зависимости от желаний и предпочтений хозяина машины шумоизоляция может быть или полной, или частичной

От выбора того или иного материала будет зависеть наличие или отсутствие различных термо- и виброизоляционных свойств, которые направлены на увеличение уровня комфорта, особенно важного во время длительных поездок

На сегодняшний день на рынке представлено множество всевозможных материалов, которые на практике доказали эффективность, проявили себя как качественно изолирующие средства, разработанные непосредственно для транспортных средств.

Такое средство для шумоизоляции, как визомат, изготавливается на основе смолы, верхний слой которой покрыт фольгой. Визомат особенно хорошо скрывает шум, его проще остальных материалов прикрепить на большие поверхности автомобиля. Визоматом можно изолировать пол, арки, крышу или багажный отдел. Среди его преимуществ стоит отметить эффективное гашение звуковых колебаний, ощутимое снижение вибраций. Перед обработкой поверхности визомат должен быть разогрет посредством строительного фена до определённой температуры, после чего нанесён на заранее очищенную и обезжиренную поверхность.

Вибропласт, в свою очередь, относится к универсальным материалам с фольгированной поверхностью. Обработка изолируемых участков может производиться как с помощью строительного фена, так и без него. Чаще всего вибропласт располагают на крыше, дверях и в багажном отсеке.

Сплен представляет собой пористый изоляционный материал, который обладает превосходными звукопоглощающими свойствами, однако, это средство имеет один немаловажный недостаток — при взаимодействии с пластиковыми элементами материал может издавать неприятный скрип.

Битопласт способен качественно скрыть различные скрипы, с помощью этого материала можно заполнить щели между любыми деталями, которые есть в салоне автомобиля. Битопласт по своим характеристикам имеет много общего с поролоном, при заполнении щели или зазора он принимает их форму, создавая надёжный изоляционный слой. Битопластом можно обработать различные пластмассовые элементы салона и стойки лобового стекла.

Маделин относится к классу декоративных тканей, которые могут быть приклеены без дополнительного оборудования. Маделин имеет во внутренней части специальный клеящий слой, посредством которого можно избавиться от любых зазоров между конструктивными элементами.

Подробно о шумоизоляции. Обработка моторного щита

Не является секретом, что основным источником шума в автомобиле является мотор: — Моторная перегородка находится вблизи от силового агрегата, мотора который передает ей вибрации и звук высокого уровня; — Поэтому обесшумить этот элемент является самой важной ступенью обработки автомобиля; — Однако выполняется в ваз 2107 шумоизоляция моторного отсека не так просто; — Сложность состоит в том, что необходимо полностью демонтировать приборную панель для обработки перегородки; — Снять приборную панель на «семерке» возможно, поэтому приобретаете такие вибро- и шумоматериалы; — Первым слоем идут листы Бимаст Бомб; — Закрыть ими нужно 100% площади поверхности, акцент делаете на передних арках колес и плоских участках; — Технологические отверстия, все без исключения, тоже закрываются этим материалом; — Акцент 10-15 мм наносите вторым слоем; — Все боковые панели и в верхней части моторного щита, расположенного под ветровым стеклом надо оклеить Битопластом 10 миллиметров, потому что он хорошо сжимается и разжимается, плюс работает как антискрип; — В ваз 2107 шумоизоляция панели приборов и Торпедо выполняется её проклейкой с обратной стороны Акцентом, перед установкой на место; — Не забываем изнутри отсека прошумить капот, уже описано выше, и перегородку; — Перегородка покрывается вибродемпфером, поверх кладете Сплен – он служит звукоотражателем и теплоизолятором

Вчерашняя шумка — трудоемко, дорого и долго

На самом деле все очень просто и достаточно логично. Шумоизолировать автомобиль хотят все, ведь отсутствие повышенных децибел снаружи – это залог комфортной езды, ради которой, по большому счету, выплачиваются нешуточные деньги. Однако вдруг оказывается, что допустимая норма шума в современных автомобилях – целых 74 децибел (в отечественных – и вовсе 78). А ездить в комфорте хочется. Вот и ставили машины, сразу из салона, на шумоизоляцию, которая длилась несколько дней (до недели). Причем кузов автомобиля разбирался полностью, шумоизоляция проводилась не снаружи, а изнутри. Процедура была дорогостоящая, да и весу в машине добавлялось порядка 50 с лишним килограммов.

Как самостоятельно нанести Жидкую ШВИ

Рассмотрим, как своими руками обработать ТС наиболее популярной резинобитумной мастикой. Прежде всего машину нужно подготовиться. Авто необходимо зачистить от ржавчины, хорошенько промыть при помощи специализированного автошампуня и обезжирить (лучше всего для этого использовать ликвидатор силикона).

Полезно! Обезжиривающие составы попадают в скрытые полости и довольно долго сохнут.

После этого устанавливаем автотранспортное средство в сухой бокс и следим, чтобы температура в нем не была ниже +10 градусов (некоторые составы необходимо наносить в более теплых условиях). В противном случае мастика конечно схватиться, но застывать будет намного дольше.

На следующем этапе готовим шпатели, кисти, распылители и определяемся будем ли мы грунтовать поверхность. Для этого смотрим класс средства. Если необходимо покрывать поверхность краской, то лучше предварительно пройтись по кузову мелкозернистой наждачкой. После этого можно нанести грунтовку и дождаться ее полного высыхания (обычно занимает порядка 30 минут). Только когда поверхность будет подготовлена можно переходить к нанесению самой мастики.

Снимаем колеса и обматываем ступицы и колодки полиэтиленовой пленкой.

Наносим на очищенные и прогрунтованные арки тонкий слой средства (лучше при помощи кисти и шпателя) и дожидаемся полного высыхания.
Повторяем процедуру. Некоторые решают сэкономить время и сразу мажут очень щедрое количество мастики. Так делать нельзя. Второй слой можно наносить при помощи распылителя, тогда он будет более равномерным. Хоть между нанесением нескольких слоев и может пройти две недели, от этого зависит качество готового покрытия.

Полезно! Если используется пульверизатор, то стоит предварительно закрыть те части авто, на которые состав не должен попасть.

Дождаться полной полимеризации состава (срок указан на упаковке) и не использовать в этот период машину.

Чтобы добиться лучшего результата, запомните несколько советов:

Никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивайте два разных состава.
Чтобы повысить звукоизоляционные качества машины, после обработки мастикой, можно также монтировать и стандартные листы ШВИ. Но, не забывайте, что в этом случае вес авто сильно увеличится.
Если работы производятся впервые, то в процессе разборки стоит помечать болты при помощи изоленты. Это поможет во время сборки колес.